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| 山行目的 | オツボ沢の遡行 | | 集合場所・時間 | 寄大橋に午前７時待ち合わせ | 行動予定
（自由記述） | 寄大橋-雨山峠-玄倉林道-出合-オツボ沢-標高795m二俣-(左俣へ)標高825m二俣-
(左俣へ)-茅ノ木棚山稜(一般登山道)-雨山峠-寄大橋
下山予定は１４時ぐらいかなあ | | 緊急時の対応・ルート | 天候不良時は中止する
増水時は玄倉ゲートからのアプローチに切り替える可能性有り
| | 注意箇所・注意点 | ■オツボ沢
玄倉林道/ユーシンロッヂ分岐の先で南から入るほぼ無名の沢。
短い流程だが、ほぼ全面に砂岩のナメが発達しており、また
前半に25mほどの大滝がアクセントをつけている。
左俣の左沢に入ると数mの小滝が連続していて、中には細かい
クライミングを一部要する滝もありなかなかおもしろい。
遡行グレード:1級上
流程中の滝の最高クライミンググレード:�元�-
�．▲廛蹇璽舛呂泙生質厠啼擦�完全通行止めの現在、寄大橋から
雨山峠越えが一番早いであろう。
ただし、過日の台風12号豪雨の影響で、寄大橋から雨山峠の間、
沢を3回ほど徒渉するための木橋はすべて流失しており
流れの中を足を濡らすことは免れない。
今日は膝下くらいで渡れた。
また山ノ神渡ノ沢(ヤマノカンドノサワ)出合には大量のゴーロ押し出しが
あるが、通過は可能である。
寄コシバ沢から雨山峠間の尾根から沢に長くトラバースするレベル道に
張ってあった鎖は一部杭が抜け落ちているので注意が必要。
�▲�ツボ沢は玄倉林道/ユーシンロッヂ分岐点から先のゲートを越して
最初の沢。橋にはなっておらず林道の下に土管を埋めてある。
沢床には手前から脆い砂岩のザレを10mくらいクライムダウンするが
少々際どい下降になる。
降りるとすぐに水量比1:5の二俣。右へ行く。
��2×4mナメ滝、ナメを容易に越えるとゴルジュとなり、中に1mCS滝。
これは突っ張りステミングで越え、L4mも越えると
左側からこの沢最大の2段25m大滝が流れを落としている。
こんな小さな沢にこれほどの滝があることに驚く。
下段は右から容易に登れ、流れを渉って、上段は流芯左側を登る。
上段はせいぜい�卦�-くらいでクライミング的には楽。
だが今日は水量多く、右半身がすっかりシャワーだった。
高巻くなら左側だが落ち口に戻る箇所で少々高度感が出るかも。
大滝の上には2mCS滝が2つ続くが�教蕕藩動廖�
�ど弦�795m二俣は水量比4:1で左俣へ進む。
ナメが続いて、標高825mで左から水量比2:3のナメ滝が合わさる。
沢床の低さからいえば右沢が本流かと思うが、一段高い源を持つ左沢へ。
最初から2段10×15mのナメ滝(�教�+)、4×7mナメ滝(�教�)、
6×10mナメ滝(�卦�-)、それらをつなぐナメ床と、この沢の見所
であろう。
�ド弦�900mは三俣状になっている。右と中央はすぐに終わってしまう。
細くなったが水量の一番多い左沢へ向かうと、小ゴルジュの中に
数mの滝が連続する。
1m、2m、3mと容易に越えると2段6m滝が行く手を塞いでいる。
上段3mの右から取り付くが、右壁は脆いので、中央の比較的しっかり
した細かいカチホールド&スタンスを拾い身体を引き上げ、落ち口の
ちょっとした丸いホールドをパーミングで取って乗り越す。
この部分だけ�元薀�ラスのクライミングだ。
ハーケン、カムは打てないのでリード者は確実なクライミングが必要。
右から小さく巻けるかもしれないが足元が非常に脆いので直登の方が
よいであろう。
さらに1.5m、3m(�卦�)、4m、2段3mと小滝が連続する。
最後に下半部が垂直の苔壁を持つ6m滝。
さすがにこれは無理そうなので左尾根に砂利面トラバースし高巻く。
�Φ佑瓩郎限Δ�壁になった見事な砂岩トイ状ルンゼが稜線直下まで
伸びている。
最初は斜度も緩いが、登るほどに急になって脆い砂岩をだましだまし
手足ステミングで稼ぎ、鍋割山と雨山峠をつなぐ一般道/茅ノ木棚山稜
に飛び出す。
�Р嫉海榔�山峠経由で往路を寄大橋へ戻る。
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氏名 /
役割
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生年月日 /
血液型
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住所
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携帯電話 /
緊急連絡先
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山岳保険 /
ココヘリID
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| 個人装備品 | ＧＰＳ, ハーネス, メット, 下降器, アッセンダー, 地形図＆遡行図, ヘッドライト, 行動食＆非常食, ツエルト, バナー＆ガス, 金銭その他 | | 共同装備品 | ８ｍｍ×３０(1), ８ⅿⅿ×１0(1) |
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