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| 山行目的 | モチコシ沢遡行 | | 集合場所・時間 | 別途記載 | 行動予定
（自由記述） | 玄倉６・００−林道ーモチコシ沢ー持越ノ頭ー裸山沢左岸尾根ー玄倉川ー林道ー玄倉１８・００ | | 注意箇所・注意点 | 林道ゲートから30〜40分で2011年にリニューアルした新青崩（アオザレ）ずい道。
入口左手にある旧林道を進み、旧トンネル手前で左の小尾根または小沢を
玄倉川に向かい下降。
巨大な石英閃緑岩の美しい玄倉川を北へ進むと、左から崖壁を断ち割ったような
V字ゴルジュで出合うのがモチコシ沢。奥に早速60m大滝が見え圧巻です。
��モチコシ沢大滝（下段35m＋上段25m）手前で右の苔スラブ壁から細引きが
垂れ下がっていますが、これは高巻きルートではないと思います。
高巻きは下段の基部右手の凹角でしょう。
さて下段35mは流芯左側から。ブッシュの生えたカンテを挟んで両側からですが、
右の流芯に近い方はカンテが実に脆く落ちればインパクトもあるので、
今回はカンテ左の凹角から登りました。10m上で比較的安定してきたカンテに
乗るトラバースがちょっと核心。古い残置もありますが、ハーケンを打って
ランニングとして越えました。斜度も緩み上段基部でハーケン3枚打って確保
しました。（�卦蕁棔�
上段直登はやはり左ですが、落ち口あたりがいやらしいようなので、ギア携行
と確実なテクニックを持つ人でなければ取り付かないことです。（�元蕁棔�
最近よく見かけますが、ソロでロープも簡単なものしか持たず、あってもソロ
システムの技術や経験がなかったり、カラビナ、デバイス、アッセンダー、
クイクドロー、スリングも充分に持っていない人がいらっしゃいます。
ここは落ちれば一番下まで数十m行ってしまい悲惨な状態になることは必須で
すので絶対やめてください。過去多くの死亡事故があります。
上段高巻きは釜の落ち口を左岸（上流に向かい右側のこと）に渡り、5m上の
トラロープが巻いてある木からスタート。弱点を突きながらジグザグと登り
一旦尾根上に出てから尾根の左斜面に何となくついたバンドをつないで
大滝落ち口すぐ上部に下りる急な小尾根を下りて、少し上流で沢に戻ります。
下りたところは大滝上の2段8m滝のすぐ上でした。
この高巻きは明瞭な踏み跡はなく、人によってはロープを出さないと難しい
弱点を見抜けるオブザベーション能力（ベテランの沢屋さんはこういう能力を
経験によって自然に高めているのです）、悪場を歩ける力が必要と思います。
同角沢の三重ノ滝のような古いながらも明瞭な鎖はありません。
�す盍�きを終え少しで標高635m、裸山（ハダカヤマ）沢との二俣。水量比は2：3で
支流の裸山沢の方がやや多い感じです。
左のモチコシ沢本流へ入ると小粒ながらナメ床となり癒されます。
�イ垢�2m、2mと小滝を越せば、4m滝。左を�卦蕁椶捻曚靴泙后�
次の6m滝も左を�卦蕁⊂綯覆�二条になっている2段8m滝も左を�卦蕕捻曚�
慣れている人はフリーで登れ楽しい滝が続きます。
��2段4m小滝を容易に越し沢が右に曲がると2段8m滝が現れます。
ここはクライミング慣れしている人との差が出る滝です。
取り付きは左から細かいホールド、スタンスを拾い（途中錆びたハーケン×1）
落ち口は右を登ります。初級者以下にはロープ出した方がよいでしょう。
（�元蕁�
�Ю崔磴�4m滝で沢は左に少し折れ、3段3mトイ状を越して少し歩けば
6m直滝。右のスラブを�卦蕕播个蠅泙后�
この辺はどんどん距離を稼いで進めば、5mCS滝。CSの右角を�卦蕁椶�
登れますが、手前から右側を容易に巻くこともできます。
��2段4mトイ状を越して少しで、右側に赤茶の5m垂直スラブに水が滝として
合わさっています。ここが標高930m二俣で、一見すると正面の沢の方が本流
っぽく見落とさないように注意が必要。ここは右のスラブ滝が本流です。
古いリングボルトが打たれていますが、これはアブミ人工ルートでしょう。
スラブの先の脆い砂岩を登ってブッシュの生えた、これも脆い凹角状を
登ります。残置ハーケンも一箇所あるので、やはり不慣れなメンバーがいる
場合はロープを出しましょう。
10m上がると右側に岩が出てきますが、これを登ると思わずA0したくなる
くらいスタンスが悪いです。
一般的にはこの岩はやり過ごし、さらに上がって古い残置スリングの巻いて
ある木を終了点にした方がよいでしょう。
木から沢に向け土バンドをトラバースできそうです。
この5mスラブ滝から通称「沖の悪場」です。
��すぐに立ちはだかる15m滝（一般的資料には12mとなっていますが）。
ここは普段クライミングをしている人にはおもしろい滝です。
右の乾いた岩から取り付き上部にぶら下がった赤の残置スリングに向かって
登ります。（赤のスリングは切れていて使い物になりませんが）
裏側にハンドサイズのクラックがある岩をレイバックとフットジャムでつなぎ
残置ハーケン類にランニングをかけ、そのまま乾いた岩壁を登れます。
終了点は長め（240cm）スリングを岩に回して取りました。
単にクライミングエリアなら5.7〜5.8くらいですが、不安定要素の多い滝なので
上述くらいがクライミングで目一杯（もちろんリードで）の人は難しい
でしょう。RCCグレード�元蕁椶�な。
��間髪いれずトイ状4mを越して18m滝。右上が広いテラスになっているので
そこに上がり、流芯右壁を残置ハーケンでランニング取りながら登って
流芯を登るようになります。流芯左手にガバクラックとアンダーガバを使い
（錆びたハーケン3つあり）ちょっとアンバランスになりながら突破。
�元蕕�らいです。
終了点は利きを確認して倒木2本に分散して取りました。
ここまでが「沖の悪場」です。
高巻きは行ってみていないのでわかりませんがあまりよくなさそう。
��4mトイ状を越し次の4mトイ状はステミングから右壁に移るポイントが
少しいやらしく�元蕁檗�
落ち口に倒木のある4mを越えると一旦水涸れです。
左に崩落地をやり過ごし標高990m二俣状は右へ。
ゴーロ帯となって最後は小さな二俣に分かれますが、どちらも最後がえぐれた
ザレなので適当な所から中間の小尾根に乗れば、裸山丸（1129m）と
モチコシの頭（1100m）の間のコルに出て遡行終了 | | 食事 | 行動食 中里 朝食 田中 | | 計画書の提出先・場所 | オンライン |
氏名 /
役割
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生年月日 /
血液型
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住所
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携帯電話 /
緊急連絡先
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山岳保険 /
ココヘリID
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| 個人装備品 | ＧＰＳ, ハーネス, メット, 下降器, アッセンダー, 地形図＆遡行図, ヘッドライト, 行動食＆非常食, ツエルト, バナー＆ガス, 金銭その他 | | 共同装備品 | ８ｍｍ×３０ｍ ２本 |
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