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| 集合場所・時間 | ・車は南アルプス市営芦安駐車場(第四駐車場)に止めました
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/mycar_bus_taxi_tozan.html
・芦安〜広河原の区間は乗合タクシーを利用しました(9人乗り:大人1100円+100円) | 行動予定
（自由記述） | ■1日目
広河原インフォメーションセンター 08:55 - 09:01 広河原山荘 09:02 - 09:18 白根御池分岐 - 11:53 白根御池小屋 12:50 - 13:03 大樺沢二俣 - 14:25 下部岩壁取付（偵察） 14:36 - 15:25 大樺沢二俣 - 15:41 白根御池小屋
■2日目
白根御池小屋 02:40 - 02:55 大樺沢二俣 - 04:26 下部岩壁取付 04:37 - 04:47 第5尾根支稜取付 04:52 - 05:46 横断バンド 06:14 - 06:14 Cガリー 06:25 - 07:00 第４尾根主稜取付 09:40 - 15:00 第４尾根主稜終了点 16:30 - 17:05 北岳 17:20 - 17:35 両俣分岐 - 17:47 北岳肩ノ小屋 17:55 - 18:15 小太郎尾根分岐 - 18:23 草すべり分岐 - 19:17 白根御池小屋
■3日目
白根御池小屋 06:33 - 08:12 白根御池分岐 - 08:30 広河原山荘 08:46 - 08:50 広河原インフォメーションセンター
GPSログデータはヤマパンのものです。
| | 注意箇所・注意点 | ・登山計画書は広河原山荘で提出。
（平成29年10月に「山梨県登山の安全の確保に関する条例」が制定・公布されました。）
http://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/tozan_jourei.html
・トイレ、水場、山小屋の情報はどこからでも入手できると思うのでここでは割愛させてもらいます。
・今回のパーティー編成：�‖� Iくん、Aさん ��隊 ヤマパン、Sくん、ponpokotaroさん �Ｂ� Tさん、mk510さん �ぢ� torrentさん、marimituさん
・今回のルート：C沢D沢中間尾根→下部岩壁→第5尾根支稜→Dガリー→横断バンド→Cガリー→ヒドンスラブ→第4尾根主稜→北岳
・�‖發話羆�稜ノーマルルート継続登攀も視野に入れ先行したが、第4尾根主稜終了点で30分検討した結果、今回中央稜ノーマルルートは断念した。
（下部岩壁04:25スタート、第4尾根主稜終了点09：00到着）
・�Ｂ發鉢ぢ發浪Ｃ妊丱鵐鼻�Cガリー〜ヒドンスラブを登ってくるルートを通らず横断バンドから第4尾根主稜取付の下部2〜3ピッチを登ってきた。
・��隊は第4尾根主稜取付で�Ｂ發鉢ぢ發�後ろを付いて来てなかったので待機、皆が無事に来たのを確認してから先行パーティー（待機中に2パーティーに抜かれる・・）が登るのを待って取付到着から2時間40分後にスタート。
第4尾根主稜終了点で�Ｂ發鉢ぢ發�登ってくるのを1時間20分待ち皆で山頂へ。
・ロープは第5尾根支稜〜第4尾根主稜終了点まで使用。
・クライミングシューズは下部岩壁取付〜第4尾根主稜終了点まで使用。
（ヤマパンは第4尾根主稜取付までアプローチシューズで登る。）
★ルート状況（ルートグレードは参考にしたトポ図からで、あとはヤマパンの個人的な感想です。）
◆一般登山道〜下部岩壁取付（C沢D沢中間尾根→Dガリー大滝下）
・二俣から大樺沢左俣の一般登山道を登っていくと北岳側に順に大樺沢右俣（二股のところすぐにある沢）、ヒドンガリー、B沢（バットレス沢）、C沢、D沢とあります。4つの沢で唯一水流があるのはC沢だけです。（降雨後は不明ですが・・・）C沢とD沢の中間にある尾根の明瞭な踏み跡を登ると下部岩壁取付に着きます。
・初見で暗いときに取付く場合は迷いやすいので、余裕があれば前日に偵察して下見しておくといいと思います。
◆下部岩壁（第5尾根支稜→Dガリー）
・Dガリー大滝下からバンドをフリーで左上、尾根の左に回り込むと第5尾根支稜取付のテラス。取付〜第5尾根支稜終了点まで50m1ピッチで登りましたが、途中のハイマツ等でピッチも切れます。
・Dガリーはザイルを束ねコンテで登りました。
◆横断バンド
・横断バンド開始地点には支点があり、ロープを出して横断。50mロープいっぱいのところ（ピラミッドフェースへのバンドの下のところ）に支点がありますが、ちょうどその付近は足元は酷くザレていて落石を起こしやすいので特に注意が必要です。（ロープを引きずったら落石を起こす可能性あるので注意です。）
・ブッシュ帯に入ったところでロープ束ねコンテでCガリーへ。
◆Cガリー
・ザレているので落石に注意しながら左の岩壁沿いにコンテで登る。
・登っていくと左上に赤ペンキで『4』と書かれた岩が見えまるのでそこへ向かって上がるとヒドンスラブが現れます。
◆ヒドンスラブ
・ヒドンスラブの出だしは滑りやすいが、その後は特に問題なく登れる。
1ピッチ登ってハイマツで支点を取り終了、その後はロープを束ねコンテで第4尾根主稜取付へ。
◆第4尾根主稜（3級、��+）
・雨で岩が濡れていたが傾斜は寝てるし細かいスタンスが拾えるので何とか登れる。ただ、スメアを効かしての登るところは流石に滑って登れないのでそこはA0で突破した。
・Sくんが�犬離團奪舛鬟蝓璽匹靴燭い噺世辰燭里如△修隆�望通りに登った。
久しぶりのクライミングのponpokotaroさんには全てフォローで登ってもらった。
1P クラック〜スラブ（40m、��+）（Sくんリード）
・前回登った時には無かった残置ハーケンが出だしクラック下の右にあり安心感があった。クラックにフットジャム・・・マエストロミッドは足が痛くなかった♫
・1P目終了点から少し上でピッチを切ったかも・・・（2P目が短かったから。。）
2P 階段状の岩場（40m、�供法淵筌泪僖鵐蝓璽鼻�
・特に問題なく登れました。
3P 緩傾斜のクラック（40m、�掘法淵筌泪僖鵐蝓璽鼻�
・特に問題なく登れました。
4P フェース〜リッジ（30m、�掘法�Sくんリード）
・特に問題なく登れました。
5P 三角形の垂壁〜リッジ（30m、��+）（Sくんリード）
・雨で濡れた出だしの三角形の垂壁、スメアを効かせようと頑張ってはみましたが滑りました→A0で突破。
マッチ箱上からマッチ箱コルへの20ⅿの懸垂下降
・リッジ奥の支点から50mロープ1本で懸垂下降しました。
6P 右のコーナー〜カンテ上のクラック（30m、�検法�Sくんリード）
・特に問題なく登れました。
・先行パーティーがいたので、6P本来の終了点より大分手前でピッチを切った。
7P カンテ（30m、��+）（ヤマパンリード）
・1箇所だけスメアが効かずいやらしかった（A0で突破）が、他は特に問題なく登れました。
・前回登った時には7P終了点には残置ハーケンが1つしかありませんでしたが、今回登ったらハーケンが1つ付け足され残置されてました。
8P 枯れ木テラスから城塞ハング基部へトラバース（ヤマパンリード）
・特に問題なくトラバースできました。
9P ハングしたチムニー（40m、��+）（Sくんリード）
・滑ると怖いです。
・ホールドを探しながら登ってみましたが、足元が滑るので腕だよりのクライミングになり腕が疲れてきたので遊んでないでA0で登りました。。
◆終了点〜山頂
・終了点の少し上でロープを片付けクライミングシューズからアプローチシューズに履き替える。
・岩場を上がると上に向かって左上へ続く踏み跡があり辿っていくと一般登山道に合流、そこから少し歩いて山頂に到着。 | | その他 | 【岩園館】大人：1,000円
http://www.iwazonokan.com/
【ぼんち食堂】
https://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19000147/ |
氏名 /
役割
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生年月日 /
血液型
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住所
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携帯電話 /
緊急連絡先
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山岳保険 /
ココヘリID
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| 個人装備品 | ダブルロープ(50ｍ)×1, アルパイン用クイックドロー×4, クイックドロー×2, 登攀用具1式, テント泊装備1式 | | 共同装備品 | 4〜5用テント×2 |
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