鹿島槍ヶ岳 東尾根

2017年05月03日(水) 〜 2017年05月05日(金)

• GPS: 56:00
• 距離: 14.8km
• 登り: 1,938m
• 下り: 1,928m

コースタイム

1日目

• 山行: 6:10
• 休憩: 0:00
• 合計: 6:10

6:30 大谷原
10:20 一ノ沢の頭
12:40 二ノ沢の頭

2日目

• 山行: 6:00
• 休憩: 1:20
• 合計: 7:20

5:20 二ノ沢の頭
6:30 6:40 第一岩峰下
7:30 8:00 第二岩峰下（渋滞）
10:00 10:20 北峰
11:30 11:50 南峰
12:40 冷池小屋

3日目

• 山行: 2:45
• 休憩: 0:15
• 合計: 3:00

5:00 冷池小屋
5:30 西沢下降点
7:00 7:15 西俣出合
8:00 大谷原

今年はやや雪が多めで取り付きから一ノ沢の頭まで藪の苦労は少なかったです。
二ノ沢の頭まで右側の雪庇に注意。

二ノ沢の頭は左側がザックリ切れているのでキジ撃つときは要注意のこと。
第一岩峰直下にも数張り天場有り、でも早いもの勝ち。
第一岩峰はブッシュが出ていればランナーが取れるがザイル無しでもダブルアックスでさっさと登るのが吉。

核心部の第二岩峰はカブリ気味のチョックストーンの処理がポイント。
今回はシュリンゲがあったのでA1でした。浮き石多し。結構デカイのがグラグラしてた。
結局ザイルを使ったのは此処だけ。（厳冬期はキツいけどね…）

北峰までの雪稜は気持ちが弛まないよう引き締めてかかろう！眺め最高です。
南峰まで距離が有るように見えますがテンポ良く歩けばそれ程遠くない。
渋滞or悪天で時間切れの場合、北峰〜南峰間でビバーク可。（悪天で沈殿した経験有り）

布引山経由で冷池山荘まで意外と距離が有ります。悪天時は此処でもビバーク可。
なお今回は雪が弛み踏み抜き頻発。仲間が穴に落ちそうになりました。

下山は赤岩尾根が一般的ですが「西沢」経由で降りる時は早めの時間で。雪崩よりブロック崩壊による落石が恐い。ラインを見極め一気呵成に。
呆れたのは雪がグズグズになる時間に西沢を詰めてくるお間抜けさんがいたこと。リスク高すぎだろ。
冷池から西俣出合まで1.5時間位です。
なおこの時期、林道のアチコチに「ふきのとう」が沢山有るようです。（殆ど取り尽くされて居た(T.T)

天候

晴れ

アクセス

利用交通機関：

自家用車

大谷原

写真

5/3 13:45

二ノ沢の頭　5〜6張が可

5/4 5:01

朝起きたら「誰もいなくなった」で大慌て

5/4 5:01

黎明の東尾根

5/4 5:18

ぶい！

5/4 5:18

爺ヶ岳

5/4 5:43

5/4 6:20

雪面のシルエット

5/4 6:30

第一岩峰　雪があれば楽に登れる

5/4 7:11

5/4 8:03

渋滞中

5/4 8:49

5/4 9:25

5/4 9:34

気持ちいい雪稜

5/4 9:47

5/4 10:05

5/4 11:29

雪の鎧を纏った剱岳

5/4 15:15

5/4 18:20

5/4 18:28

剱岳の向こうに沈む夕陽

5/5 5:14

5/5 6:22

春の息吹を感じる

撮影機器：

E-M1 OLYMPUS IMAGING CORP.

装備

個人装備

冬装備一式　登攀具一式　バイル　酒

共同装備

ザイル１本　テント　コンロ一式

感想

chiro

35年ぶり（春冬）の東尾根です。
記憶は遠く断片的に、でも確かに此処に来た事を思い出しました。
当時は装備も重くリーダーのプレッシャーもあって結構辛い山行でしたがこの歳になると肝も据わって来るのか同行メンバーも70歳を越えた先輩も居て取り敢えず安全に抜ければ良いやん位の気持ちなので結構楽でした。
（二ノ沢頭泊で翌朝寝坊して気が付けば周りに誰もいなかったのは此処だけの秘密）

やはり岩と雪は良いですね。適度な緊張感はアルパインクライミングの醍醐味です。
頑張れば二日目に大谷原まで降りられますが冷池のビールに心迷い撃沈。
剱岳の向こうに沈む夕陽を見ながら、飲んで呑んで飲まれて呑んで…


飛び交う岩燕の羽音に春を感じました。
遠く剱や北方の峰々、振り返れば戸隠や妙高。
これだから山や止められない。