山行記録: 北アルプス・前穂高岳北尾根4峰正面壁～屏風岩～錫杖岳

記録ID: 33559

全員に公開

アルパインクライミング

槍・穂高・乗鞍

北アルプス・前穂高岳北尾根4峰正面壁～屏風岩～錫杖岳

2004年09月12日(日) ～ 2004年09月20日(月)

kattun2003 その他5人

過去天気図（気象庁）	2004年09月の天気図
コース状況／危険箇所等	北アルプス・前穂高岳北尾根4峰正面壁～屏風岩～錫杖岳 2004/9/12-20(9-0) L:赤桐(4)　AL:見瀬(3)　M:勝亦(2)、齋藤(2)、柴谷(2)、村松(2) 9/12　晴れ上高地(7:00)→奥又白池BC(13:30) 上高地の荷物預かり所に後半日程分の食料等を預け奥又白池へ。ガイド地図にも難路とかいてあるアプローチはしんどい。雨が降ったらひどいことになるだろう。奥又白池は上高地の喧騒から離れた静かな星の綺麗な所。水場あり。 9/13　曇り→雨　BC(5:00)→取り付き(7:00)→前穂高岳北尾根4峰正面壁登攀 A(赤桐+村松+柴谷):4峰正面壁北条-新村ルート(Ⅵ)(7:00~17:00)→ビバーク1(17:00~) B(見瀬+勝亦+斎藤):松高ルート(ⅣA0)(7:30～13:30) →4峰頭(2:00)→4峰頭(2:30)→5・6のコル(4:00)→BC(6:30～50) ・A:　4峰正面壁北条-新村ルート(Ⅵ): 3人パーティー×2で4峰正面壁へ。赤桐Pは北条新村ルート。4峰正面壁は脆い。人気があるだけあって岩は比較的安定しているが登られていない部分は芦別の夫婦岩くらいの脆さ。1～3ピッチ目は延々と3級。ピンもまばら。3ピッチ終わると広く快適なハイマツテラスに着く。4ピッチ目が核心。5+のハングのあとに6級のハング。岩は脆いし、ピンもハーケンだしとイヤなことたくさんだけどここで自分をプッシュしなきゃ意味が無い。北海道からわざわざやってきて A0するわけにもいかんでしょうと存分に時間をかけてフリーで抜ける。思えばこれがビバークを導いた。フォローは5+のハングでA0、6級のハングで A1。ほっとしたところで5ピッチ目。トポによっては4級A0だったり4級だったり。残置支点につられてA0ラインに入っていってしまうがフリーだと岩が脆くて苦しい。ビレイ点付近まで引き返しA0が不要なライン取りをする。5級くらいには感じた。登攀が終わるころになって、ガスが出てきて視界がなくなってきた。登攀終了後、トポに載っている下降の通りなら十分BCに戻れるはずだったのだけど見瀬パーティーからコルへの下りがガラガラで悪く、道もわかりにくいと連絡が入る。軽く偵察に出た後、終了点付近でビバークをすることに。2年生はツェルトを張った経験がなかった。ツェルトは張れる限り張った方が濡れなくて良い。夜から雨が降ってきた。BCに戻ったパーティーと無線連絡をすると雨は翌日の午前中いっぱい降る予報とのこと。北条―新村ルートを登るには北西壁ダイレクトあたりが準山として必要であろう。・B:　松高ルート:①40m・Ⅱ。草付の浅い凹角。②40m・Ⅲ+。草まじりの凹角を左上後、バンドを右上。③25m・Ⅲ。一段上の大きなバンドに上がり、左へトラバース後、凹角を登る。正規のルートと合流したものと思われる。④25m・Ⅲ。フェースを左上後、凹角に入り、ハングの下でビレー。 ⑤40m・ⅣA0。正面にある残置の多いハングをA0でのっこす。その後凹角をのぼり、緩傾斜帯に入りピッチを切る。松高ハングはこのハングの右側にあったのではないかと思う。⑥50m・Ⅱ。緩傾斜帯を登る。⑦50m・Ⅱ。緩傾斜帯を登る。4峰頂上直下100m、ここでザイルを解く。全体的に浮石が非常に多かった。帰り道で視界が無く、道を間違える。3・4のコル手前で視界が出て気がつき、引き返す。北尾根は急で危険。 9/14　雨→晴れ A(赤桐+村松+柴谷):4峰ピーク直下(12:20)→涸沢小屋(19:00) B(見瀬+勝亦+斎藤):停滞午後から良くなるとの予報を信じ昼まで動かず。いくら悪いと言っても晴れれば下れる道。しかし一向に天気は良くならず、視界は50～100m。ルートファインディングに苦労。4.5のコルへの下りは岩が濡れていたらしんどいだろうとのことなので計画に出していなかったが3.4のコル経由で涸沢小屋に下ることに変更。しかし視界50mの中いくら磁石と地図を見ても似たような岩がぼこぼこと立っていていまいち正確な場所がわからない。夕方になって突然視界が回復。現在位置を正確に把握し結局ついたのは19時であたりは暗くなってしまった。下降路の下調べが不十分であったし、朝早くから雨が止まないケースを想定して小屋に下るべきだった。同ルートの懸垂下降はトラバースが入っていることと、プロテクションが悪いことによりあまり容易ではなかったと思われる。小屋のストーブで濡れた衣類を乾かし、カレーライスを購入。まだピン食が残っていたがうまいものに限る。キャンプサイトの大岩を利用しツェルトを張りビバーク2。見瀬パーティーとは複数回無線交信。 9/15　快晴 A(赤桐+村松+柴谷): 涸沢小屋(7:00)→合流(8:10)→奥又白池BC(10:10) B(見瀬+勝亦+斎藤): BC(5:50)→5・6のコル(7:00)→涸沢ヒュッテ付近(7:40～8:15)→5・6のコル(9:00～15)→BC(10:30) 小屋を出発し、5.6のコルを乗っ越し涸沢小屋まで迎えに来た見瀬Pと合流。5.6のコル経由で奥又白池へ。そのまま横尾に移動することも考えたがビバークの疲れもあったので移動はせず。幾分奥又白の秋が深まったようだった。 9/16　晴れ横尾に移動奥又白池発(5:10)→横尾BC(8:00～9:00)→T4登攀(10:30～15:00)→横尾BC着(16:10) 横尾に移動。柴谷はテントに残り、斎藤、村松は上高地に食料を取りに、赤桐、見瀬、勝亦は屏風岩のアプローチルート、T4を偵察に。途中一回渡渉を要する。ひざ下程度。靴を脱いだり転石したりダイブしてしまったり。T4は赤桐リード。フォローは時間節約のためA0も交える。 9/17　雨→曇り　T4取り付き引き返し A(赤桐+勝亦+柴谷): 横尾BC発(4:00)→T4取り付き (5:00～9:30)→横尾BC着(10:30) B(見瀬+村松+斎藤): BC(4:00)→T4取り付き(5:00～8:00)→BC(9:00) 雨の中ラテルネ行動で屏風岩へ。T4取り付き脇の岩小屋で時間待ちするが雨が上がらないので引き返し。見瀬パーティーは8時引き返し。 9/18　曇り→雨　 A(赤桐+勝亦+柴谷): 横尾BC発(3:45)→T4取り付き(5:00～7:40)→東稜ルート(ⅣA1)登攀(8:10～15:05)→下降(15:15～17:00)→T4取り付き(19:40)→BC着(21:00) B(見瀬+村松+斉藤): BC(4:00)→T4取り付き(5:00)→雲稜ルート登攀(5:35～15:00)→T4取り付き(20:10)→BC(21:15) ・A:　ラテルネ行動でアプローチ。T4はうまくライン取りをすれば4-～4級程度になる。奥又白での下降のミスを考慮して乗っ越すのは中止しビバ訓セットは取り付きにデポ。東稜はアブミの架け替えに終始する。勝亦リード。何ら問題ない。ビレイ点はせまく柴谷は高度感に慣れない感じ。プロテクションは主にリングボルト。赤岩でエイドしていれば対応できる。雨と時間切れのため最終ピッチを残し懸垂で取り付きまで。3連休と言うこともあって下りの順番待ちを強いられた。T4は特に混む。準山としては大黒あたりで対応できるが他にマルチピッチでの懸垂下降の練習が必要。登るのも下るのもスピードを意識する必要がある。・B: ・T4:①40m・Ⅳ。②40m・Ⅴ-。核心部は少し左からルートを取ると容易だった。斉藤がA0。③25m・Ⅱ。土のルンゼ。スタカットで行く。木でビレー。④25m。歩く。50m1ピッチで届いたようだ。⑤30m・Ⅲ。チムニーを登り、スラブを登る。・雲稜ルート:①20m・Ⅳ。右上の凹角を登り、小バンドにてビレー。②30m・Ⅴ。引き続き凹角を登る。凹角は上に行くほどかぶってくる。ピナクルテラスの少し下のテラスでビレー。③40m・ⅤA0。ピナクルテラスから右に出て、右上に見える小ピナクル目指して登る。ホールドが細かい。所々A0。小ピナクルからは階段状を右上し、扇岩テラスへ。④35m・ⅤA1。リングの代わりに3mmシュリンゲがついたボルトにアブミをかけかえながら登っていく。ハング下のレッジでビレー。狭い。⑤15m・Ⅳ。ハング下のバンドをよちよち歩きのようにしてトラバース。村松、斉藤はA0。声が通らず、10mでピッチを切るべきだった。⑥15m・Ⅲ。右上のテラスに上がった後、その左上のさらに大きなテラスに上がる。⑦35m・ⅤA1。テラスを左に出て、ルンゼ状のスラブを登る。びしょびしょに濡れており、A1で登る。不快。雨と時間切れのため、ここで引き返し。・下降:①35m　7P目終了点から6P目終了点の左にある、蒼稜ルートの終了点に降りる。 ②25m　扇岩テラスまで届くかと思ったが、2m届かず、ユマーリングで登り返し、時間を食う。4P目終了点の右下のハンガーボルトを含む終了点で切る。この方法が一般的だったようだ。③30m　扇岩テラスまで。④50m　扇岩テラスの左側へと降りていく。蒼稜ルート1P目終了点に斉藤、村松が降りるも、ロープが回収できず、見_だけ扇岩テラスのすぐ左下の大テラスに降りて2回に分けて降りる。この方法が一般的だったようだ。⑤35m　T4まで。(T4尾根の下降は偵察時と同じ)。 9/19　雨→晴れ　横尾→上高地→槍見温泉横尾BC発(11:00)→槍見温泉(16:00) 朝起きたら雨だったのでのんびりだらだらと出発。晴れてから徒歩+バスで移動。錫杖岳を登る日程が一日だけになってしまったのでBCを上まで上げず街の隅っこにBCを張る。夜は新穂高温泉(無料混浴露天風呂、水着着用)で疲れをいやす。開放された温泉はすごく気持ちよい。短い日程ならBCは上げない方が楽だろう。 9/20　曇り　錫杖岳登攀 A(赤桐+勝亦+斎藤):BC発(4:00)→錫杖沢出合い(5:10)→前衛壁基部(5:45)→錫杖岳(左方カンテ登攀(7:00～11:00)→下降(11:00～13:00)→登山口(15:10) B(見瀬+村松+柴谷):BC(3:35)→錫杖沢出合い(5:10)→錫杖岩基部(5:45)→取り付き(6:00)→第一ルンゼ登攀(6:10～12:00)→取り付き(13:40～50)→BC(14:50) ・A:　錫杖岳(しゃくじょうだけ)は花崗岩の岩場。花崗岩なのにガバガバでどのピッチもたまらなく快適。斎藤リード。A1すれば4級になるのだが A0までで5級A0として通過。慎重で安定した登り。途中先行パーティーに譲ったため休憩時間30分ほどを含んでいる。フォローは走るように登れる。核心部はA0しないと5+くらい。パワーや保持力はいらないがムーブが複雑。岩は堅くプロテクションは乱打されたリングボルトとカムでいくらでも取れる。本ちゃんというよりはマルチピッチフリークライミングのエリア。どこかゲレンデ的。5+や5級もなんでもなくて簡単。左方カンテと言うわりにカンテはあまりないけど道内じゃあまりできないチムニー登りもできる。後続パーティーが多く同ルートの懸垂下降は不可能だったため途中から注文の多い料理店を懸垂で下降。4P。同ルートを下降するより注文の多い料理店を下降した方が早いだろう。準山としては特別アルパインルートを登りこむ必要はないだろう。基礎的なフリークライミングの経験とプロテクションに関する知識、マルチピッチの懸垂下降が必要。2年生同士で行ってよいような岩場。・B:　ラテルネ行動。錫杖沢出合いから岩壁基部まで踏み跡がある。南沢出合い、錫杖岩小屋は確認できず、気がついたら基部に着いた。少し上で水を汲んでから取り付きへ。しかし、第一ルンゼに水が流れていた。・第一ルンゼ:①35m・Ⅳ+。ルンゼの左のフェースを登る。硬くて快適だが、核心部だけ濡れている。②15m・Ⅴ。出だしの小さなハングを越えると、あとは容易なスラブ。③50m・Ⅳ。水の流れるルンゼの中を歩いて登る。谷が二股に分かれるところで滝の上を大きく左にトラバースし、大テラスでビレー。左の側壁を登るのだったのかもしれない。④25m・Ⅲ。正面の階段状を登り、再びルンゼ内に戻る。このあたりはどこでも登れそう。滝の下でビレー。 ⑤20m・ⅣA0。ルンゼ内を左上していき、水の流れるスラブを左にトラバースして大テラスへ。トポにある大テラスはさらに15mほど上のところ。ルンゼ内は水が流れており、とても登れるような状況ではない。上の様子を見るためと、左方カンテパーティーと連絡が取れないかと思い左のカンテの上に出てみたが、引き返すことにする。・下降:①20m　4P目終了点へ。②35m　ルンゼ内の二股の少し下へ。③35m　2P目終了点へ。④50m　取り付きまで。 *携帯電話奥又白、錫杖岳は所々入るが横尾は入らない。屏風は未確認。

過去天気図（気象庁）

2004年09月の天気図

コース状況／
危険箇所等

北アルプス・前穂高岳北尾根4峰正面壁～屏風岩～錫杖岳

2004/9/12-20(9-0)

L:赤桐(4)　AL:見瀬(3)　M:勝亦(2)、齋藤(2)、柴谷(2)、村松(2)

9/12　晴れ

上高地(7:00)→奥又白池BC(13:30)

上高地の荷物預かり所に後半日程分の食料等を預け奥又白池へ。ガイド地図にも難路とかいてあるアプローチはしんどい。雨が降ったらひどいことになるだろう。奥又白池は上高地の喧騒から離れた静かな星の綺麗な所。水場あり。

9/13　曇り→雨　BC(5:00)→取り付き(7:00)→前穂高岳北尾根4峰正面壁登攀

A(赤桐+村松+柴谷):4峰正面壁北条-新村ルート(Ⅵ)(7:00~17:00)→ビバーク1(17:00~)

B(見瀬+勝亦+斎藤):松高ルート(ⅣA0)(7:30～13:30) →4峰頭(2:00)→4峰頭(2:30)→5・6のコル(4:00)→BC(6:30～50)

・A:　4峰正面壁北条-新村ルート(Ⅵ): 3人パーティー×2で4峰正面壁へ。赤桐Pは北条新村ルート。4峰正面壁は脆い。人気があるだけあって岩は比較的安定しているが登られていない部分は芦別の夫婦岩くらいの脆さ。1～3ピッチ目は延々と3級。ピンもまばら。3ピッチ終わると広く快適なハイマツテラスに着く。4ピッチ目が核心。5+のハングのあとに6級のハング。岩は脆いし、ピンもハーケンだしとイヤなことたくさんだけどここで自分をプッシュしなきゃ意味が無い。北海道からわざわざやってきて A0するわけにもいかんでしょうと存分に時間をかけてフリーで抜ける。思えばこれがビバークを導いた。フォローは5+のハングでA0、6級のハングで A1。ほっとしたところで5ピッチ目。トポによっては4級A0だったり4級だったり。残置支点につられてA0ラインに入っていってしまうがフリーだと岩が脆くて苦しい。ビレイ点付近まで引き返しA0が不要なライン取りをする。5級くらいには感じた。登攀が終わるころになって、ガスが出てきて視界がなくなってきた。登攀終了後、トポに載っている下降の通りなら十分BCに戻れるはずだったのだけど見瀬パーティーからコルへの下りがガラガラで悪く、道もわかりにくいと連絡が入る。軽く偵察に出た後、終了点付近でビバークをすることに。2年生はツェルトを張った経験がなかった。ツェルトは張れる限り張った方が濡れなくて良い。夜から雨が降ってきた。BCに戻ったパーティーと無線連絡をすると雨は翌日の午前中いっぱい降る予報とのこと。北条―新村ルートを登るには北西壁ダイレクトあたりが準山として必要であろう。

・B:　松高ルート:①40m・Ⅱ。草付の浅い凹角。②40m・Ⅲ+。草まじりの凹角を左上後、バンドを右上。③25m・Ⅲ。一段上の大きなバンドに上がり、左へトラバース後、凹角を登る。正規のルートと合流したものと思われる。④25m・Ⅲ。フェースを左上後、凹角に入り、ハングの下でビレー。 ⑤40m・ⅣA0。正面にある残置の多いハングをA0でのっこす。その後凹角をのぼり、緩傾斜帯に入りピッチを切る。松高ハングはこのハングの右側にあったのではないかと思う。⑥50m・Ⅱ。緩傾斜帯を登る。⑦50m・Ⅱ。緩傾斜帯を登る。4峰頂上直下100m、ここでザイルを解く。

全体的に浮石が非常に多かった。帰り道で視界が無く、道を間違える。3・4のコル手前で視界が出て気がつき、引き返す。北尾根は急で危険。

9/14　雨→晴れ

A(赤桐+村松+柴谷):4峰ピーク直下(12:20)→涸沢小屋(19:00)

B(見瀬+勝亦+斎藤):停滞

午後から良くなるとの予報を信じ昼まで動かず。いくら悪いと言っても晴れれば下れる道。しかし一向に天気は良くならず、視界は50～100m。ルートファインディングに苦労。4.5のコルへの下りは岩が濡れていたらしんどいだろうとのことなので計画に出していなかったが3.4のコル経由で涸沢小屋に下ることに変更。しかし視界50mの中いくら磁石と地図を見ても似たような岩がぼこぼこと立っていていまいち正確な場所がわからない。夕方になって突然視界が回復。現在位置を正確に把握し結局ついたのは19時であたりは暗くなってしまった。下降路の下調べが不十分であったし、朝早くから雨が止まないケースを想定して小屋に下るべきだった。同ルートの懸垂下降はトラバースが入っていることと、プロテクションが悪いことによりあまり容易ではなかったと思われる。小屋のストーブで濡れた衣類を乾かし、カレーライスを購入。まだピン食が残っていたがうまいものに限る。キャンプサイトの大岩を利用しツェルトを張りビバーク2。見瀬パーティーとは複数回無線交信。

9/15　快晴

A(赤桐+村松+柴谷): 涸沢小屋(7:00)→合流(8:10)→奥又白池BC(10:10)

B(見瀬+勝亦+斎藤): BC(5:50)→5・6のコル(7:00)→涸沢ヒュッテ付近(7:40～8:15)→5・6のコル(9:00～15)→BC(10:30)

小屋を出発し、5.6のコルを乗っ越し涸沢小屋まで迎えに来た見瀬Pと合流。5.6のコル経由で奥又白池へ。そのまま横尾に移動することも考えたがビバークの疲れもあったので移動はせず。幾分奥又白の秋が深まったようだった。

9/16　晴れ横尾に移動

奥又白池発(5:10)→横尾BC(8:00～9:00)→T4登攀(10:30～15:00)→横尾BC着(16:10)

横尾に移動。柴谷はテントに残り、斎藤、村松は上高地に食料を取りに、赤桐、見瀬、勝亦は屏風岩のアプローチルート、T4を偵察に。途中一回渡渉を要する。ひざ下程度。靴を脱いだり転石したりダイブしてしまったり。T4は赤桐リード。フォローは時間節約のためA0も交える。

9/17　雨→曇り　T4取り付き引き返し

A(赤桐+勝亦+柴谷): 横尾BC発(4:00)→T4取り付き (5:00～9:30)→横尾BC着(10:30)

B(見瀬+村松+斎藤): BC(4:00)→T4取り付き(5:00～8:00)→BC(9:00)

雨の中ラテルネ行動で屏風岩へ。T4取り付き脇の岩小屋で時間待ちするが雨が上がらないので引き返し。見瀬パーティーは8時引き返し。

9/18　曇り→雨　

A(赤桐+勝亦+柴谷): 横尾BC発(3:45)→T4取り付き(5:00～7:40)→東稜ルート(ⅣA1)登攀(8:10～15:05)→下降(15:15～17:00)→T4取り付き(19:40)→BC着(21:00)

B(見瀬+村松+斉藤): BC(4:00)→T4取り付き(5:00)→雲稜ルート登攀(5:35～15:00)→T4取り付き(20:10)→BC(21:15)

・A:　ラテルネ行動でアプローチ。T4はうまくライン取りをすれば4-～4級程度になる。奥又白での下降のミスを考慮して乗っ越すのは中止しビバ訓セットは取り付きにデポ。東稜はアブミの架け替えに終始する。勝亦リード。何ら問題ない。ビレイ点はせまく柴谷は高度感に慣れない感じ。プロテクションは主にリングボルト。赤岩でエイドしていれば対応できる。雨と時間切れのため最終ピッチを残し懸垂で取り付きまで。3連休と言うこともあって下りの順番待ちを強いられた。T4は特に混む。準山としては大黒あたりで対応できるが他にマルチピッチでの懸垂下降の練習が必要。登るのも下るのもスピードを意識する必要がある。

・B:

・T4:①40m・Ⅳ。②40m・Ⅴ-。核心部は少し左からルートを取ると容易だった。斉藤がA0。③25m・Ⅱ。土のルンゼ。スタカットで行く。木でビレー。④25m。歩く。50m1ピッチで届いたようだ。⑤30m・Ⅲ。チムニーを登り、スラブを登る。

・雲稜ルート:①20m・Ⅳ。右上の凹角を登り、小バンドにてビレー。②30m・Ⅴ。引き続き凹角を登る。凹角は上に行くほどかぶってくる。ピナクルテラスの少し下のテラスでビレー。③40m・ⅤA0。ピナクルテラスから右に出て、右上に見える小ピナクル目指して登る。ホールドが細かい。所々A0。小ピナクルからは階段状を右上し、扇岩テラスへ。④35m・ⅤA1。リングの代わりに3mmシュリンゲがついたボルトにアブミをかけかえながら登っていく。ハング下のレッジでビレー。狭い。⑤15m・Ⅳ。ハング下のバンドをよちよち歩きのようにしてトラバース。村松、斉藤はA0。声が通らず、10mでピッチを切るべきだった。⑥15m・Ⅲ。右上のテラスに上がった後、その左上のさらに大きなテラスに上がる。⑦35m・ⅤA1。テラスを左に出て、ルンゼ状のスラブを登る。びしょびしょに濡れており、A1で登る。不快。雨と時間切れのため、ここで引き返し。

・下降:①35m　7P目終了点から6P目終了点の左にある、蒼稜ルートの終了点に降りる。 ②25m　扇岩テラスまで届くかと思ったが、2m届かず、ユマーリングで登り返し、時間を食う。4P目終了点の右下のハンガーボルトを含む終了点で切る。この方法が一般的だったようだ。③30m　扇岩テラスまで。④50m　扇岩テラスの左側へと降りていく。蒼稜ルート1P目終了点に斉藤、村松が降りるも、ロープが回収できず、見_だけ扇岩テラスのすぐ左下の大テラスに降りて2回に分けて降りる。この方法が一般的だったようだ。⑤35m　T4まで。(T4尾根の下降は偵察時と同じ)。

9/19　雨→晴れ　横尾→上高地→槍見温泉

横尾BC発(11:00)→槍見温泉(16:00)

朝起きたら雨だったのでのんびりだらだらと出発。晴れてから徒歩+バスで移動。錫杖岳を登る日程が一日だけになってしまったのでBCを上まで上げず街の隅っこにBCを張る。夜は新穂高温泉(無料混浴露天風呂、水着着用)で疲れをいやす。開放された温泉はすごく気持ちよい。短い日程ならBCは上げない方が楽だろう。

9/20　曇り　錫杖岳登攀

A(赤桐+勝亦+斎藤):BC発(4:00)→錫杖沢出合い(5:10)→前衛壁基部(5:45)→錫杖岳(左方カンテ登攀(7:00～11:00)→下降(11:00～13:00)→登山口(15:10)

B(見瀬+村松+柴谷):BC(3:35)→錫杖沢出合い(5:10)→錫杖岩基部(5:45)→取り付き(6:00)→第一ルンゼ登攀(6:10～12:00)→取り付き(13:40～50)→BC(14:50)

・A:　錫杖岳(しゃくじょうだけ)は花崗岩の岩場。花崗岩なのにガバガバでどのピッチもたまらなく快適。斎藤リード。A1すれば4級になるのだが A0までで5級A0として通過。慎重で安定した登り。途中先行パーティーに譲ったため休憩時間30分ほどを含んでいる。フォローは走るように登れる。核心部はA0しないと5+くらい。パワーや保持力はいらないがムーブが複雑。岩は堅くプロテクションは乱打されたリングボルトとカムでいくらでも取れる。本ちゃんというよりはマルチピッチフリークライミングのエリア。どこかゲレンデ的。5+や5級もなんでもなくて簡単。左方カンテと言うわりにカンテはあまりないけど道内じゃあまりできないチムニー登りもできる。後続パーティーが多く同ルートの懸垂下降は不可能だったため途中から注文の多い料理店を懸垂で下降。4P。同ルートを下降するより注文の多い料理店を下降した方が早いだろう。準山としては特別アルパインルートを登りこむ必要はないだろう。基礎的なフリークライミングの経験とプロテクションに関する知識、マルチピッチの懸垂下降が必要。2年生同士で行ってよいような岩場。

・B:　ラテルネ行動。錫杖沢出合いから岩壁基部まで踏み跡がある。南沢出合い、錫杖岩小屋は確認できず、気がついたら基部に着いた。少し上で水を汲んでから取り付きへ。しかし、第一ルンゼに水が流れていた。

・第一ルンゼ:①35m・Ⅳ+。ルンゼの左のフェースを登る。硬くて快適だが、核心部だけ濡れている。②15m・Ⅴ。出だしの小さなハングを越えると、あとは容易なスラブ。③50m・Ⅳ。水の流れるルンゼの中を歩いて登る。谷が二股に分かれるところで滝の上を大きく左にトラバースし、大テラスでビレー。左の側壁を登るのだったのかもしれない。④25m・Ⅲ。正面の階段状を登り、再びルンゼ内に戻る。このあたりはどこでも登れそう。滝の下でビレー。 ⑤20m・ⅣA0。ルンゼ内を左上していき、水の流れるスラブを左にトラバースして大テラスへ。トポにある大テラスはさらに15mほど上のところ。ルンゼ内は水が流れており、とても登れるような状況ではない。上の様子を見るためと、左方カンテパーティーと連絡が取れないかと思い左のカンテの上に出てみたが、引き返すことにする。

・下降:①20m　4P目終了点へ。②35m　ルンゼ内の二股の少し下へ。③35m　2P目終了点へ。④50m　取り付きまで。

*携帯電話

奥又白、錫杖岳は所々入るが横尾は入らない。屏風は未確認。