記録ID: 55384
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沢登り
丹沢
表丹沢／寄沢水系 小屋ノ沢〜滝郷沢左岸尾根下降
2010年01月27日(水) [日帰り]
kamog
- GPS
- 05:45
- 距離
- 7.4km
- 登り
- 867m
- 下り
- 860m
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寄大橋9:45−
（管理棟に登山届を記入し提出 トイレに寄る）
10:00舗装路終点 登山道入口−
10:35地獄崩徒渉点（対岸の白ザレ鎖場取り付き）10:47−
10:57寄コシバ沢床−
11:00寄沢本流合流点−
（５ｍ堰堤を左岸から高巻く）−
11:17小屋ノ沢出合−
（Ｆ１−４ｍ直登）−
（Ｆ２−７ｍ、Ｆ３−８ｍは左岸から高巻く）
11:44標高880ｍ二俣12:00−
（Ｆ４−８ｍ左岸高巻き）−
（Ｆ５−４ｍ直登）−
12:13標高900ｍ二俣−
（Ｆ６−５ｍ直登）−
（Ｆ７−５ｍ右岸高巻き）−
12:40Ｆ８−１２ｍ−
（左沢に入り30ｍ登ってから中間尾根を
次のＦ９−８ｍと一緒に高巻く）−
12:50標高970ｍ中央に石積のある二俣−
（左俣へ）−
13:05標高1020ｍ辺りで右岸尾根にエスケープ開始−
13:28雨山山頂13:47−
14:09檜岳山頂北側1150ｍ
（滝郷沢左岸尾根を下降開始）−
14:53標高670ｍベンチ15:03−
15:16周遊歩道Ａ合流点−
15:22滝郷ノ滝（滝郷沢出合）−
15:30寄大橋
（管理棟に登山届を記入し提出 トイレに寄る）
10:00舗装路終点 登山道入口−
10:35地獄崩徒渉点（対岸の白ザレ鎖場取り付き）10:47−
10:57寄コシバ沢床−
11:00寄沢本流合流点−
（５ｍ堰堤を左岸から高巻く）−
11:17小屋ノ沢出合−
（Ｆ１−４ｍ直登）−
（Ｆ２−７ｍ、Ｆ３−８ｍは左岸から高巻く）
11:44標高880ｍ二俣12:00−
（Ｆ４−８ｍ左岸高巻き）−
（Ｆ５−４ｍ直登）−
12:13標高900ｍ二俣−
（Ｆ６−５ｍ直登）−
（Ｆ７−５ｍ右岸高巻き）−
12:40Ｆ８−１２ｍ−
（左沢に入り30ｍ登ってから中間尾根を
次のＦ９−８ｍと一緒に高巻く）−
12:50標高970ｍ中央に石積のある二俣−
（左俣へ）−
13:05標高1020ｍ辺りで右岸尾根にエスケープ開始−
13:28雨山山頂13:47−
14:09檜岳山頂北側1150ｍ
（滝郷沢左岸尾根を下降開始）−
14:53標高670ｍベンチ15:03−
15:16周遊歩道Ａ合流点−
15:22滝郷ノ滝（滝郷沢出合）−
15:30寄大橋
| 天候 | 晴れ時々曇り |
|---|---|
| 過去天気図（気象庁） | 2010年01月の天気図 |
| アクセス | |
| コース状況／ 危険箇所等 |
■小屋ノ沢 寄沢本流の支流で水は完全に涸れている。 ＜アプローチ＞ ・寄沢本流にはイイハシの大滝（３段４５ｍで�元蕁砲�あるので 雨山峠へ向かう登山道を使い、地獄崩（ｼﾞｺﾞｸｻﾚ）の徒渉点 （対岸に白ザレ尾根を登る鎖場がある箇所）からベンチのある 尾根へ登り、その先30ｍのコル状から寄コシバ沢へ降りる。 そのまま約30ｍ寄コシバ沢を下降すれば、水量のある寄沢本流と 合流する。イイハシの大滝の少し上部である。 ・寄沢本流合流点すぐ上にある３ｍ滝は容易に越せる。 続けざまの５ｍ堰堤は左岸（右側）から脆い斜面を登り高巻く。 ・堰堤上は広いゴーロを歩く。 左からゴーロの押し出しである枝沢状を見送り、 沢がゆるやかに右にカーブを描いて少しで 左から涸棚が続いて伸びているのが見える。 これが小屋ノ沢。 ＜ポイント＞※棚はすべて涸れている。 ・Ｆ１−４ｍは直登。�卦蕁歡�度。 ・すぐのＦ２−７ｍは今回ソロなので左岸から高巻いた。 ・その上のＦ３−８ｍもやはり左岸から高巻いた。 この高巻き中に右側から古い径路が合わさっている。 ・しばらくゴーロ帯となり、２ｍＣＳ棚を越えるころから 比較的開放的なＶ字ゴルジュが続く。 自然落石が頻繁に発生しているので、出合からヘルメット着用。 ・Ｆ４−８ｍも左岸から高巻くが、トラバースがやや悪い。 一度は直登しようと試みたが、出だしから30cm岩がボコッと抜けたので さっさと高巻きにした。 続くＦ５−４ｍは容易に直登可能。 ・標高900ｍ二俣を左に行くとＦ６−５ｍ。 やはり一部抜けるが騙し騙し選んで直登。�卦蕁� ・標高940ｍ辺りのＦ７−５ｍは右岸（左側）を巻いた。 しっかりしたブッシュ（木々）を選びながらクライミングムーブのように 登り、少し高く巻いた。 今回この巻きが一番悪かったかも。 巻いている途中、その先に大きな涸棚が見えた。これが１２ｍ大滝。 大滝下で合わさる左沢の方から沢床に戻る。 ・Ｆ８−１２ｍは下部が被っているし、脆そうなので当然高巻く。 左岸（右側）も行けそうだが、今回は右岸（左側）を狙う。 一旦左の枝沢を約30ｍほど登り、大滝との中間尾根へ乗り、大滝側へ トラバース。大滝の上にあるＦ９−８ｍも一緒に巻いた。 ・高巻きから沢へ戻るとすぐに中央にしっかりした石積みのある二俣。 左沢へ入り小さな石積み堰堤を２つ越えると、その先に白いザレ場が 見える。どうやらこの沢の最後なので、標高1020ｍから左側の尾根に 向けモンキークライムをして乗り上げる。 ・尾根上に乗ってからは、右手に小屋ノ沢詰めの白ザレを見ながら 平穏に雨山峠と雨山の間の登山道（それほど明瞭ではないが）に出る。 ・遡行グレード：１級上（涸棚の高巻きが脆いため。直登は更に脆いので やめた方がよい。） ■檜岳〜滝郷沢左岸尾根 ・檜岳（ﾋﾉｷﾀﾞｯｶ）山頂手前で北東に伸びる尾根を下降する。 尾根の大部分で森林作業用の踏み跡はついている。 ・滝郷沢出合北側の末端に出るには、標高820〜800ｍ辺りの あまり判然としない急な尾根の選択がポイントと思われたが ジグを切りながら作業径路があった。 ・標高670ｍで急斜面は終わり顕著な尾根状となってベンチが２つある。 その下にもベンチがある。 ・現在この尾根は寄みんなのキャンプ場集会塔から作業用モノレールが 建設中であり、当日は標高650ｍまで伸びていた。 最終的には檜岳山頂まで伸びるそうである。 ご注意）当ルートはバリエーションであり、沢登り技術、読図技術をマスターし、 装備も万全を配している方向きです。 一般登山のみの方はご遠慮いただき、同様のルートを行こうとする場合は ベテランと同行されるとか、必要な技術を講習等でマスターして下さい。 |
| ファイル |
（更新時刻：2010/01/26 21:15）
|
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山ノ神渡ノ沢を過ぎると、登山道は右岸から左岸へ渡り、沢から少々離れて登りとなる。
沢へ戻る。
正面の白ザレは地獄崩（ｼﾞｺﾞｸｻﾞﾚ）。
登山道は沢を右岸に渡り鎖場を登る。
正面の白ザレは地獄崩（ｼﾞｺﾞｸｻﾞﾚ）。
登山道は沢を右岸に渡り鎖場を登る。
ベンチを過ぎ登山道が尾根に沿って登るところのコルから登山道を離れる
寄コシバ沢を下降するとすぐに寄沢本流と合流。
３ｍ滝とその上に５ｍ堰堤。
堰堤は脆い右側斜面から高巻いた。
３ｍ滝とその上に５ｍ堰堤。
堰堤は脆い右側斜面から高巻いた。
Ｆ４−８ｍ
直登を試みようとしたが、いきなり30cm岩が抜けたので止め、左岸から巻いた。
トラバースがちょっと悪い。
直登を試みようとしたが、いきなり30cm岩が抜けたので止め、左岸から巻いた。
トラバースがちょっと悪い。
Ｆ７−５ｍ
右岸をモンキークライムで攀じって巻いたが、ここはなかなか悪かった。
右岸をモンキークライムで攀じって巻いたが、ここはなかなか悪かった。
Ｆ８は右岸の枝沢を約30ｍ登ってから、大滝方向へ向かいトラバースする。
作業用のテープがあった。
作業用のテープがあった。
白ザレは登れそうもないので標高1020ｍ辺りから左側の尾根に登る
この日は標高650ｍ辺りまで作業用モノレールの建設が行われていた。
最終的には檜岳山頂まで伸びるそうだ。
最終的には檜岳山頂まで伸びるそうだ。
滝郷沢左岸尾根の末端はタンガンが組まれていて、モノレールと交差している
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kamogさん
お疲れ様でした
キツイ傾斜で
登ってる最中も
パラパラと小石が飛んで来る
つかんでも剥がれる岩
寄沢水系は怖いですね。
自分は 丹沢の滝110に載っていたので登ったので
すが
kamogさんはどうして登る気になったのですか？
koshibaさん
寄沢水系は本当に脆いです。
おっしゃる通り、小屋ノ沢は30秒に1回くらいの頻度で
小石パラパラ、時には10cmくらいのがポーンと、
とにかく自然落石の巣ですね。
今日は自分の１ｍ手前まで飛んで落ちてきました
登る理由・・・う〜ん・・・
生涯目標なんですが、丹沢の沢と尾根
すべてトレースしてみたいと密かに思い描いてます。
水無川、四十八瀬川水系はとりあえず
重箱の隅まですべて突いたので
次は寄沢かな、なんて単純な理由です
なので、次に寄沢へ行くときは
タカノス沢、そしてパートナーがいた時には
先日時間的に敗退した山ノ神渡ノ沢かなぁなどと・・・
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