ジムトレ日記＠秋葉原PUMP

本当はクライミングは週１くらいで行くのが自分的にはいい感じなんだけど、何しろ花粉の時期なのでランニングができないので結局インドアしか選択肢がない。
区のスポーツセンターにも入会したんだけど、これが激混みっぽくてトレッドミルは最長３０分とかいうのでイマイチ行く気しない。
ということで消去法的にボルダリングになってしまいました。

で、今日も結局秋パンw
何せ家から一番近いので。
まずは適当にアップ始めたんだけど、何か指が痛い。
いや、指じゃなくて皮が痛い。。
まだ先週末の痛手から回復してないみたいようです。
先週末は最後キャンパスボードで結構追い込んだしなー。。
ということで今日は早々に諦めムード。

まあ適当に３級の課題をリピートしてたんだけど、何気にしばらくプロジェクトになってたOsaka壁正面左側の最近できた課題に触ったら意外や意外、ゴール一手前に触れた。
こりゃもしかしていけるんじゃないかと思い打ち込むけど、それっきりそのホールドが取れない。
やっぱりダメかと思い他の課題やったり、知り合いと駄弁ったりしてTokyo壁の２級やったら、これも意外とできてゴール２手前まで行けた。
調子いいんだか悪いんだかわからず、自分でも混乱w

もう一度Osaka壁の３級課題に戻ってやってみたら、今度はゴール１手前のホールドが取れた！
しかしそこからも意外と悪くてゴールにタッチして落ちる。。
ちょっと休んで気持ちを入れ替えて再挑戦。
登ってる途中で「ああ今回もダメだなぁ」と思いつつ手を出したらなぜか止まった。
絶対決めてやると気合いで引き上げてゲット！
なぜできたのかよくわからないけど、登れたからまぁいいやw
おそらく何か重要なムーブがあるんだけど、偶然できたっぽい。
そして意外と左手が強くなってるような気がするので、また今度触ってみようっと。

最後にキャンパスボードで追い込んで終了。
とりあえず今日はハッピーな気分で終われた。