一眼初心者向け「高山植物をきれいに撮るコツ」（その3 ）-カメラとレンズの選び方--ヤマレコ

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更新日：2025年03月17日　訪問者数：500

一眼初心者向け「高山植物をきれいに撮るコツ」（その3 ）-カメラとレンズの選び方-

ー　目　次　ー

0．はじめに
1．カメラの選び方
　(1)デジタルカメラの種類を選ぶ
　(2)センササイズの種類を選ぶ
　(3)カメラの選定ポイント
　(4)カメラの候補を選んでみる
2．レンズの選び方
　(1)レンズの基本項目と種類
　(2)レンズの選定ポイント
　(3)レンズの候補を選んでみる
3．カメラとレンズの組み合わせで最終候補を選ぶ
4．他の種類を選ぶ場合の候補
　(1)フルサイズミラーレス機
　(2)一眼レフ機
　(3)コンデジ
　(4)マクロレンズ以外のレンズ

0．はじめに

今シーズンの冬は最強・最長寒波が来て寒かったですね。
3月に入り春に向けて徐々に暖かくなり春のお花のレコもあちこちで見られてきました。

『一眼レフ初心者向け高山植物をきれいに撮るコツ』
（その1）を2019年6月に

一眼レフ初心者向け「高山植物をきれいに撮るコツ」（その1）-ヤマレコ

（その1）目次
1．絞り値を操って背景をぼかす
2．主役をきめよう
3．空間をうまく使った構図で主役を引き立たせる
4．コントラストとグラデーションで主役を引き立たせる
5．背景に脇役を入れてみる

（その2）を2019年8月に

一眼レフ初心者向け「高山植物をきれいに撮るコツ」（その2）-ヤマレコ

（その2）目次
6．裏技マクロフィルターを使って切り取る
7．お花畑を撮る
8．光と影を生かす鉄板シチュエーション
9．アングルを変えて自分なりのオリジナリティを
10．お花は脇役でも使える

記事をリリースしてから5年半たちました。
その間に技術革新も進み一眼カメラも完全に「ミラーレス」の時代になりミラーがある「一眼レフ」は一部メーカを除き販売をやめて、ほぼ中古でしか手に入らなくなっています。
「ミラーレスカメラ」は機能や画質も格段に良くなり初心者でも上手に撮れる様になってきています。

先日、知り合いの花好きの山友が使っていたレンズが故障して新しいレンズの購入を相談され、調べているうちに自分もお花用のマクロレンズが欲しくなり、いろいろと調べたり試したりしたので備忘録として残しておこうと思い
『一眼初心者向け高山植物をきれいに撮るコツ（その3）』
として「－カメラとレンズの選び方－」をヤマノートにまとめたので公開します。
※ミラーレス一眼が主流となってきたので「一眼レフ初心者向け」というタイトル表現はやめて「一眼初心者向け」に改めます。

お花好きで
・スマホで撮っているけどもう少しきれいに撮りたいと思われている方、
・ミラーレスカメラを持っているけどもう少しプロっぽく撮りたいと思われている方、
・これからカメラを購入しようかと考えている方

には読んで頂き、少しでも購入の参考にしていただければと思います。

＜注意点＞

1）この「機材の選び方」はあくまで高山植物などの“お花を撮るためには”　を基準に紹介するので、景色や人物などを撮りたい場合はこの限りにあらずです。

2）また、あくまでもプロでもない素人の個人的な見解です。個人によって写真の感性は違うので参考程度に見ていただき、自分の感性にあったものを選定いただければと思います。

3) 各機器のスペックはメーカのHP等から仕様値や価格を抜き出しましたが、誤記がある可能性もあるので鵜呑みにせず、購入前にメーカのHPやカタログでスペックを必ず確認してから購入する様にしてください。

1．カメラの選び方

まずはカメラをどう選ぶか？ですが
「〇〇さんがこのカメラを使っているので真似した。」
「カメラ店の店員に勧められるがまま購入した。」
というのもいいですが、そこは高価な買い物。購入後に「あっちの方が良かった！」などと後悔しない様にしたいものです。
　初心者でも分かる様に順を追って説明していきますので、そんなこと知っているよ！という人は読み飛ばしてください。

（1）デジタルカメラの種類を選ぶ

図表1-1-1 カメラの種類

一声にデジタルカメラといってもいろいろな種類が出ていて目移りすると思うので、少し以下に整理してみます。
デジタルカメラの種類は大きく分けると図1-1-1の通りとなります。
デジタルカメラを大きく分けると
○1　一眼レフカメラ（略して一眼レフ）
　レフとは“レフレクション”の略で光を反射するの意。つまり鏡で光を反射するタイプ
○2　ミラーレス一眼カメラ（同ミラーレス）
　文字通り鏡（ミラー）がないタイプ
○3　コンパクトデジタルカメラ（同コンデジ）
　文字通り軽量コンパクトなタイプ

の3種類となります。
※なお、フィルムカメラについては今回の考察からは除外します。

図表1-1-2 一眼レフ／ミラーレス／コンデジの違い1

外観の違いはこんな感じ
一目でわかりますが大きさは左から小さい順に
○3「コンデジ」＜○2「ミラーレス」＜○3「一眼レフ」
となります。
センササイズやカメラの機種ランクによっては大小があるので一概には言えませんが、同ランクの機種であればこの違いが出てきます。

　もう1つ、上の写真と下の写真を見比べると、○2「ミラーレス」と○1「一眼レフ」は、前面についているレンズの大きさが違うのにお気づきの方もいるかと思います。
　つまり
○1「一眼レフ」と○2「ミラーレス」は
　　“レンズ交換式”カメラ
○3「コンデジ」は
　　“レンズ一体型”カメラ
というところが大きな違いとなります。

図表1-1-3 一眼レフ／ミラーレス／コンデジの違い2

“レンズ交換式”カメラのメリットはいろいろなレンズを用途に応じて取り換えることができます。
それに対し“レンズ一体型”カメラはカメラにレンズが内蔵されているもので「一眼」や「ミラーレス」より軽量・コンパクトになりますが、レンズ交換はできないので撮影の幅は広がりません。
表にまとめると図表1-1-3の通り

山に持っていくのに、ただでさえ荷物が多いので小さくて軽い方がいいですよね
…となれば「コンデジ」が一番軽くていいじゃないか！と思われる人もいるかと思いますが、今回の山ノートのテーマは『高山植物を“きれい”に撮る』です。
画質のクオリティで言うと
○2「ミラーレス」≧○1「一眼」＞○3「コンデジ」
となり、「コンデジ」は”もの”にもよりますが「スマホ」とそれほど変わらないものが多いです。
従い「コンデジ」はカメラ候補から外し、「一眼」と「ミラーレス」に絞って説明していきます。
キレイさより軽量・コンパクト重視という方は4章に「コンデジ」のおススメ機種を記載するのでそちらを読んでください。

図表1-1-4 一眼レフとミラーレスの違い

それでは“レンズ交換式”カメラの「一眼レフ」と「ミラーレス」はどちらがいいの？という話になりますが、両者の違いは簡単に言うと以下の通り。
・「一眼レフ」はレンズから入ってきた光を鏡で反射させてファインダーへ届けるもの。シャッターを切ると鏡を畳んでイメージセンサー※1へ映像を投影します。
”レフ”とはレフレクション（光を反射する）のことなので、鏡で光を反射させる

・「ミラーレス」は鏡を使わずレンズから入ってきた光を直接イメージセンサーへ届け、ファインダーへは電子的に映し出した画像を届けます。
鏡がないので「ミラーレス」といいます。

※1イメージセンサー(＝デジタルセンサ)とはフィルムカメラでいうところのフィルムに該当するもので、フィルムに光を焼き付けるのではなくデジタル素子に光を電子的に記憶させます

・「一眼レフ」はファインダーに直接光が届くため肉眼（見た目）に近い形で構図決めができます。
・「ミラーレス」は電子式ファインダーで、ファインダーを覗かなくてもカメラ本体の後方についている液晶モニタで構図を見ることもできます。
　最近の車のバックミラーもミラー式でなく後方のカメラで撮った映像をミラーに移す電子式のものが出ていますがそれと同じ原理です。

当然鏡（ミラー）や光を屈折させるペンタプリズムがない分「ミラーレス」の方が「一眼レフ」より小さく、軽くできるのがメリットとなります。

図表1-1-5 一眼レフ／ミラーレス／コンデジの違い3

「一眼レフ」と「ミラーレス」は方式の違い・大きさの違いだけで、写りには大きな差はありません。
ただ、昨今各社ともに重量が軽い「ミラーレス」の機種に移行されてきており「一眼レフ」は生産中止品が増えており近年新型機種は出ていません。
そのためセンサーが古い型式のままなので、最新の型で比較すると最新型のセンサーを搭載した「ミラーレス」に軍配が上がります。
「一眼レフ」は一部メーカを除き新規生産はしておらず、故障時の保守期限もそのうち切れてきます。
※最近の「ミラーレス」は画質もよいし、画素数も高く素人でも簡単に美しく撮れる様に設計されているので「一眼レフ」は淘汰されて行っている状況

＜結論＞

ということでやはり初心者には○1「一眼レフ」より比較的軽く画質も同等以上の○2「ミラーレス」をお勧めします。

（2）センササイズの種類を選ぶ

それでは○2「ミラーレスカメラ」を選ぶとしてどうやって選んだらいいでしょうか？
まずは基本的なところとしてイメージセンサーのサイズがあります

図表1-2-1 センササイズの種類

フィルムカメラ時代は35mm版フィルム（横方向の長さが35mm）を使っており、
・この大きさを基準としたのが
　「フルサイズ（35mmサイズとも言う）」
・フルサイズの1/1.5の大きさのセンサが
　「APS-Cサイズ」
・フルサイズの1/2の大きさのセンサが
　「マイクロフォーサーズ（4／3）」
・さらに小さくしたのが
　「1型」
　「1/2.3型」
と続く

図表1-2-2 センササイズの違い(フルサイズとAPS-C)

実際の「ミラーレスカメラ」をレンズを外した状態で
・フルサイズセンサカメラ（右側）
・APS-Cセンサカメラ（左側）
を並べて比べてみるとこんな感じでセンサの大きさが違うことがお分かりいただけると思います。

図表1-2-3 センササイズとカメラの種類

（1）で説明したカメラの種類別に搭載されているセンササイズをまとめるとこの通り。
○3「コンデジ」は「一眼レフ」や「ミラーレス」に比べセンササイズが小さいのがお分かりいただけると思う。

センササイズが大きいとどうなるのか？
たくさんの光をセンサに投影させることができて画質のクオリティが高くなる利点がありますが、反面カメラやレンズが大きく、重くなるデメリットも出てきます。
※この中でフォーサーズセンサだけ横縦比率が4：3の写真になり、他のセンサは3：2の比率です。

図表1-2-4 センササイズと画質、大きさ・重量の関係

表にまとめるとこの通り。
フルサイズだと画質クオリティが高くなる分、大きさ・重さが大きく重くなります。
ただ技術進歩した現在ではAPS-Cやフォーサーズでも画質はかなり良くなってきており、PCなどの大画面で見ても違いが分からないほどになってきています。

＜結論＞

従い画質と大きさ・重さのバランスをとると「APS-Cサイズ」や「フォーサーズサイズ」のセンサを搭載したカメラがおススメということになります。

（3）カメラの選定ポイント

それでは
（1）の考察から「ミラーレス」
（2）の考察から「APS-C」もしくは「マイクロフォーサーズ」のセンサ
のカメラに絞って各社のカメラ候補を選んでいきましょう。
※どうしても画質最優先で「フルサイズ」がいいという方には、4章に「フルサイズ」のおすすめ機種を記載するのでそちらを見てください。

センササイズが「APS-C」「フォーサーズ」の「ミラーレス」カメラに限定しても各社まだまだたくさんの種類があります。
カメラ各社はメーカにもよりますが
・上級者用の上位機種（プロフェッショナルモデル）
・中級者用の中級機種（ハイアマチュアモデル）
・初心者、初級者用の初級機種（エントリーモデル）
でグレード分けした機種が発売されています。
当然値段も上級＞中級＞初級となりますが、上位機種だからキレイに撮れるわけではないのでここは騙されないでください。
上位機種の方がいろいろな機能が充実していますが、”写り”という意味ではほとんど変わりません
（※細部までクオリティの求める場合は本当に小さな差が出てきますが、写真を拡大してみないと分からないレベルでスマホの画面などで見る場合はほとんどわかりません）
初級機種でも上位機種と同じイメージセンサとエンジンが搭載されているものがほとんどなので写りは遜色ないと言っても過言ではないです。

それでは何を基準に選んだら良いのか？選ぶポイントを紹介します。
選定ポイントは以下の5ポイント

1）値段

これは当たり前ですよね。安い方がいいに決まってる

2）重量・大きさ

山に持っていくことを考えると軽くて小さい方がいいに決まってる

3）液晶が可動式である

　「一眼レフ」ではファインダーから覗いて画角（構図）を決めますが、「ミラーレスカメラ」はファインダーを覗き込まなくてもカメラ背面の液晶パネルで構図を見ることができます。
　例えば地面すれすれに咲いている小さなお花を撮る場合、ファインダーを覗き込むと寝転んでスナイパーの様な恰好で撮る必要が出てきます。こんな時に液晶画面を90度開くことで上から液晶を見ながら楽な姿勢で撮れるのでこれはお花撮影ではぜひともほしい機構。

図表1-3-1 液晶可動式ーチルトタイプー

液晶画面が縦方向（上下）に開くのが液晶可動式「チルトタイプ」
この機構があれば、ファインダーを覗き込むために寝転ばなくても上から液晶を確認しながらの撮影が可能となります。

図表3-1-2 液晶可動式ーバリアングルタイプー

そして液晶の角度が左右上下自由に変えられるのが「バリアングルタイプ」。
「バリアングル」は自撮りなどにも使えるが、お花撮影に関しては「チルト」の方が使いやすいか？

4）液晶にタッチパネルがついている

　最近のカメラはほとんどついていますが、ピントを合わせたいところに液晶画面上に指でタッチするとそこにピントを合わせてくれます。少し古い型落ちのカメラはこの機能がないものもあります。

図表1-3-3 液晶タッチディスプレイ

液晶画面上のピントを合わせたい位置を指でタッチするとタッチした部分にピントを合わせることができる機能です。カメラや頭を動かさずにピント合わせができるのがメリット。

※この機能がなくても”フォーカスロック”という機能を使えばピントを中心からずらすことができるので必須ではありませんが、近接撮影ではやはりピントがずれてしまう場合があるのであると便利な機能です。

5）手振れ補正機能がついている

　これも重要。特に初心者の方は写真がブレない方がいいですよね。
　特にお花は暗い所に咲いている場合もあるのでシャッター速度が遅くなり手ブレしてしまうことが良くあります。

図表1-3-4 手振れ補正の段数とは

お花をブレずに撮る場合は遅くともシャッター速度1/250秒より早い速度には設定したいところ。
シャッター速度1/15秒を基準とした場合。
1/15秒で手持ちで撮ると高い確率でブレてしまいますが、
手振れ補正機能3段が付いているカメラなら1/125秒、
手振れ補正機能5段が付いているカメラなら1/500秒
で撮ったのと同じくらいのブレで済むというわけです。
この機能も必須ではなく、ミニ三脚を使ったり、ISOを上げてシャッター速度を上げたりして、手ブレ対策はできますが、あった方がうれしい機能ではあります

6）画素数はあまり気にしなくてよい

あとは選ぶポイントに画素数がありますが、最近のカメラはほぼ2000万画素以上となっており
　・パソコンの液晶ディスプレイfullHDで200万画素
　・4Kテレビで829万画素
　・スマホはiphone16で約300万画素
と比較すると一桁多く、全く問題ないのがお分かりいただけると思います。
もし何機種かで迷って、決め手がない場合に画素数が高いものを選ぶくらいに考えてもらえれば良いと思います

7）選定ポイントの比較表を作ってみよう

図表1-3-5 選定ポイントの比較表を作る

各社たくさんの種類があり、仕様表にもたくさんの項目があり混乱してしまうので前述した選ぶ1）～5）の仕様（スペック）のみピックアップして、この様に
・縦軸にメーカと機種
・横軸に1)～5）の仕様
をマトリクス表にして眺めてみると、各社や機種の違いが一目瞭然になり候補がおのずと見えてきます。
フォルムやカラー等の見た目や外観にもこだわりたい！など他にも選定ポイントがあるかたは横軸に追加するといいでしょう。

…と言われてもどうやって？
という方のために実際にやってみましょう。

（4）カメラの候補を選んでみる

選定ポイント5ポイントを各メーカのカメラカタログかHPの仕様表から抜き出します。

対象メーカは
APS-Cセンサは主要3メーカ(Sony/Canon/Nikon)
フォーサーズセンサはOM-System
の合計人気4社とします。
他にもPanasonicや富士フィルなどもありますが割愛します。

今回の例では重量優先とし、重量が500g（バッテリ、メモリカード含む）以下の「ミラーレスカメラ」をピックアップしてみます。500gというと1枚200g弱のTシャツが約2枚半くらいの重さです。

1）Sonyのカメラ

Sonyは他メーカに先行して早くからミラーレスの機種へ移行しており古い型の型落ち製品もあります。
【プロモデル】
　α1、α9シリーズ(フルサイズセンサ)

【ハイアマチュアモデル】
　α7シリーズ(フルサイズセンサ)
　α6700、α6600、α6500(APS-Cセンサ)

【エントリーモデル】
　α6000(～α6400)シリーズ(APS-Cセンサ)

と機種型名でグレード分けされています。

※「一眼レフ」機はα77等2桁の数字になりますので区別がつきます。

図表1-3-6 Sonyのミラーレス候補

「重量500g以下」で選ぶとα6000～6700までの6機種
α6000／6300は手振れ補正、タッチパネルがなし
α6100／6400は手振れ補正なし
α6500／6600／6700はすべて搭載
しかし手振れ補正機構が付くとやはり重量は重くなりますが初代機のα6500が450gと比較的軽い
この中から
・価格が10万未満
・液晶が可動式
のものをピックアップすると候補は橙色に塗った4機種となります。
赤色に塗った部分は選定条件から逸脱した項目です。

※なお、価格は
・新品はメーカ公式ストアの定価の1割引きとして算出
・中古は価格.comの2025年3月現在のBランク品の価格
どちらも変動するので買う際には最新を調べてください。

2）Canonのカメラ

Canonはミラーレス参入が遅く、まだ一眼レフも販売しており、ミラーレスは生産している現役モデルのみ
【プロモデル】
　　EOS R1(フルサイズセンサ)

【ハイアマチュアモデル】
　　EOS R3,R5,R8,RP(フルサイズセンサ
　　EOS R7,R10(APS-Cセンサ)

【エントリーモデル】
　　EOS R50,R100(APS-Cセンサ)

※「一眼レフ」機はEOS 5D等
型名の後ろに○Dがつくのが「一眼レフ」機
同、頭にR○がつくものが「ミラーレス」機
で区別がつきます。

図表1-3-7 Canonのミラーレス候補

・EOS R100は液晶が可動式でないため候補から除外。
・EOS RP と EOS R8はセンササイズがフルサイズなのでこれも参考用として候補から除きます。
※重量が500g以下とフルサイズにしては軽いですが、フルサイズ用レンズは大きく重くなるためレンズとの組み合わせで重量を優先すると不利です。
・EOS R10も価格が10万を超えるため除外

結果
「EOS R50」
の一択になります。

3）Nikonのカメラ

Nikonは明確に【プロモデル】【ハイアマチュアモデル】といったグレードには分けていません。
【フルサイズ機】
　Z9　Z8　Z7　Z6　Z5　Zf

【APS-C機】
　Z50　Z30　Zfc

数字が大きい方が上位機種になります。

NikonもCanon同様「一眼レフ」機は販売しておりD50等、
頭にDがつきD○○が「一眼レフ」
頭にZがつきZ○○が「ミラーレス」
と区別します。

図表1-3-8 Nikonのミラーレス候補

・Z30はファインダーがなく液晶画面のみで撮影するタイプで候補から除外。
※液晶画面だけだと晴天下等で画面が見づらくなる等ファインダーがないと撮影が厳しいシチュエーションがある。
・Z50 Mark2も重量が500gオーバーで除外
・Zfcも価格が10万を超えるので候補から外します

結果
「Z50」
の1択となります。

4）OM-system（旧オリンパス）のカメラ

最後はフォーサーズセンサを持つOM-sysemです。
フォーサーズセンサカメラはPanasonicなども出してますが、人気のOMを例にします。
フォーサーズセンサはAPS-Cセンサより更に小さいのでより軽く、小さくできるのが特徴。
さらにOMの機種は防塵・防滴機能が付いているので山にはもってこいのカメラ。
ヤマレコユーザでもOM-systemのフォーサーズカメラの使用率は高い様に見えます。
OMも明確にグレードは謡われておらず
　OM-1
　OM-D E-M1
　OM-3
　OM-5
　OM-D E-M5
　OM-D E-M10
　Pen E-P7
等で数字が小さい方が上位機種となります。

図表1-3-9 OM-systemのミラーレス候補

OMはフォーサーズのミラーレスに特化して製造しており機種も多いです。
また全機種手振れ補正機能がついていますが、APS-Cセンサより小さいフォーサーズセンサを生かして重量を下げています。
生産中はE-M10Mark4のみですが価格が10万以上で候補外。あとは中古になります。

結果
「E-M10」「E-M5」
の各世代機の6種が候補になります。

5）候補を一覧にまとめると

図表1-3-10 ミラーレスカメラ候補一覧（全メーカ）

必須項目を
・センササイズがAPS-Cかフォーサーズ
・液晶可動式である
・重量が500g以下
・価格が10万以下
に絞る※とこの通りとなります。
※上記条件はあくまでも個人的な選定条件です。
「手振れ補正」や「タッチパネル」がなくても何とかなるので必須条件には入れてません。選ぶときは自分で条件を決めてこの様に絞り込んでいけばおのずと候補が決まってきます。

こうやって並べてみると各メーカの特徴が分かります。
「Sony」は高さが低いのがメリット
「Canon」は奥行が大きく厚いボディ
「Nikon」は幅・高さとも大きく重量も重い
「OM」は手振れ補正がついて重量が軽い

価格が10万以下という縛りを入れると新品はCanonのみであとは中古品(生産中止品)になります。

それではこの中から「ミラーレスカメラ」選んでいくことになりますが、もう1つ一番重要な選定ポイントが残っています。
それは何か？

それは装着する「レンズ」です。
私の持論では
『写真はカメラでなくレンズで決まる』
です。
ボクシング風に言うと
『レンズを制するものは写真を制す』
と言っても過言ではありません。

いくら高くていいカメラを持っていてもレンズが良くないとその力を発揮できません。
なので私はまずは”使いたいレンズ”を選び、そのレンズが使えるカメラを選定していきます。

それではここからが本題！レンズの選び方の2章に移ります。

2．レンズの選び方

それではお花撮影に適したレンズを選んでいきますが、その前にレンズの基本知識や種類や見方について説明していきます。

（1）レンズの基本項目と種類

レンズを選ぶための基本項目は
1）焦点距離
2）ズームレンズと単焦点レンズ
3）絞り開放値
4）適合マウント
5）フルサイズ用レンズとAPS-C専用レンズ
の5つあります。各々について説明していきます。

1）焦点距離　とは？

レンズの型式を見ていると○○mmレンズという表現がされています。
この○○mmを焦点距離といいます。
数値が小さい（＝焦点距離が短い）レンズは『広角』レンズ
数値が大きい（＝焦点距離が長い）レンズが『望遠』レンズ
その中間を『標準』レンズ
と呼びます

図表2-1-1 広角／標準／望遠レンズの違い

『広角』レンズは広い範囲を写すことができ、
『望遠』レンズは狭い角度しか写せません。
違う言い方をすると
『広域』レンズは被写体に近づいても全体が写せますが、
『望遠』レンズは遠くのものを大きく写せるので近すぎると全体をフレームに入れれなくなります。
焦点距離で分けると
10～35mm：『広角』レンズ
35～100mm：『標準』レンズ
100～300mm：『中望遠』レンズ
300mm～：『望遠』レンズ
といった感じ
※境界はあいまいで記事によって境の数値や表現は前後することもあります。

図表2-1-2 焦点距離の違い

焦点距離が違うと撮影した写真もこの様に変わります。
望遠になればなるほど（焦点距離が長くなればなるほど）遠くのものが大きく写ることが分かると思います。

2）ズームレンズと単焦点レンズ

レンズを選ぶ時には用途に応じて、前述の焦点距離で選びますが、
1本のレンズで
　焦点距離が変えることができる「ズームレンズ」
　焦点距離が固定の「単焦点レンズ」
があります。

「ズームレンズ」は18-50mm、70-200mmの様に範囲表現され
「単焦点レンズ」は50mm、85mmの様に固定表現されます。

「ズームレンズ」は1本でいろいろな違った画角で撮影できるメリットがあり
「単焦点レンズ」はその焦点距離に合う様に設計されているためズームレンズに比べて描写力が優れているというメリットがあります。

用途別に選ぶと
「ズームレンズ」はこんな人向き
・山行記録として景色や人も撮りたいしお花も撮りたいという人
・レンズを交換するのが面倒くさいので1本ですましたいという人

「単焦点レンズ」はこんな人向き
・景色や人はスマホやコンデジで十分でお花だけは一眼でキレイに撮りたい人
・ズームレンズは既に持っており、お花専用としてセカンドレンズとしてほしい人

という形で選定いただければ良いかと思います。

3）絞り開放値

レンズの型式には「90mmF2.8」等の様に焦点距離(mm)の後ろに絞り値がF値で表現されています。
絞り値とは文字通り光が入る範囲を開いたり、絞ったりするために使います。

図表2-1-3 絞り値とは

・絞りを開く（数値を下げる）と光がたくさん入ってくるため明るくなり、シャッター速度を速く切ることができるのと、背景ボケが強くなります。
・絞りを絞る（数値を上げる）と光量が減って暗くなり、シャッター速度が遅くなり、背景もくっきり写ります。

絞り値をそのレンズの最大まで開くことを「絞り開放」といい、この開放値はレンズによって異なり、レンズ型式の最後についている「F○」の数値が開放値となります。
F値(開放値)が小さいレンズは光をたくさん取り込むためレンズの口径が大きくなり重くなりますが、ボケ味が強い写真が撮れるメリットがあります。

図表2-1-4 絞り値による違い

それでは絞り値を変えるとどの様に写り方が変わるのか？
例で説明します。
写真左上がF2.8まで開き、写真右下がF8.0まで絞った写真です。
背景をみるとボケ具合が違うのが分かると思います。松ぼっくりの周囲もF2.8の方がボケてますね。
F値(開放値)が小さいレンズの方が大きく・重く・高くなりますが、カメラの設定で絞ることも可能なのでF値で言えば『小は大を兼ねる』と言えます。
従い、価格との兼ね合いにもなりますが、できるだけF値(開放値)が小さい（＝明るい）レンズを選んだほうが有利です。

4）適合マウント

続いてカメラに適合する「マウント」を選びます。
「マウント」とはレンズとカメラを接合する部分のこと。

図表2-1-5 カメラとレンズのマウント

・このマウントの規格はメーカによって異なります。
つまり、Sonyのレンズ(Eマウントレンズ)をCanonのカメラ(RFマウントカメラ)には付けることはできません。

・また、各社「一眼レフ」と「ミラーレス」でもマウント規格を変えており適合しませんが、同一メーカ同士であれば数ある「一眼レフ」用マウントレンズを「ミラーレス」カメラで使うことができる様マウントアダプタが発売されており、一眼レフ用レンズをミラーレスカメラに付けて使うことも可能です。

・各メーカのライセンス供与を受けてレンズを製造しているレンズメーカ(SIGMA、TAMRON、TOKINA)のレンズも使うことが可能です。

・フォーサーズ（4/3)センサマウントは標準規格のため各メーカ共通でどのメーカのレンズでも使えるメリットがあります。

図表2-1-6 マウントアダプタとは

マウントアダプタとは図の様に「一眼レフ」マウントを「ミラーレス」マウントへ変換する変換アダプタのこと。
各メーカが純正で製造・販売しています。
このアダプタを使えば「一眼レフ」マウントレンズを「ミラーレスカ」メラでも使うことができますが、逆（「ミラーレス」レンズ→「一眼レフ」カメラ）の変換アダプタは発売されていません。「ミラーレス」カメラが主流になってきていることはここでも読み取れます。

5）フルサイズ用レンズとAPS-C専用レンズ

最後にこれも抑えておく必要があります。
レンズにもフルサイズ用レンズとAPS-C専用レンズがあります。

図表2-1-7 フルサイズ用レンズ

フルサイズ用レンズはフルサイズセンサの全体に光が当たる様に設計されています。
このレンズをAPS-Cセンサ搭載のカメラに装着しても撮影は可能ですが、レンズの真ん中を切り取ることになり、フルサイズセンサ搭載カメラで撮った画角より拡大されて写ります。
APS-Cセンサカメラで焦点距離100mmのレンズで撮った場合、フルサイズセンサで150mmレンズで撮った画角と同じ大きさとなります。
従い
・APS-Cセンサは
　レンズ焦点距離の1.5倍相当
　(100mmレンズであれば150mmレンズ）の画角
・フォーサーズセンサは
　レンズ焦点距離の2倍相当
　(100mmレンズであれば200mmレンズ)の画角
に換算して考える必要があります

図表2-1-8 APS-Cセンサ専用レンズ

各社APS-C専用レンズが発売されています。
・このレンズはAPS-Cセンサのサイズに光を当てる様に設計されているため口径が小さくでき、小さく軽くできるのが特徴。
・このレンズをフルサイズセンサカメラで使うと図左の様に四隅が真っ黒になります。APS-C”専用”と呼ぶのはこのため。
ただ、各社のフルサイズ用カメラには「クロップ機能」というのが付いていてAPS-Cセンサの大きさに切り取って写真を保存する機能があるため使うことは可能は可能です。
しかしセンサを”部分的”に切り取って使う所謂トリミングと同じことになり画素数は落ち、APS-C専用レンズを使うのならAPS-Cカメラを使った方が良く、わざわざフルサイズカメラを使うメリットはないです。

図表2-1-9 カメラとレンズの種類別適合表

少し頭がこんがらがってきている人もいると思うのでまとめてみましょう。
「ミラーレス」のAPS-Cセンサカメラであればどのタイプのレンズでも使うことができるため豊富なレンズ群を選択肢にできます。
「ミラーレス」のAPS-Cセンサカメラが重量も軽く、レンズ群も豊富で「ミラーレス」のAPS-Cをおススメする理由もお分かりいただけたかと思います。

（2）レンズの選定ポイント

以上のことを加味して、カメラの選定ポイントと同様にレンズの選定ポイントを挙げてみます。

1）値段

これはカメラと同様。安いもの

2）重量・大きさ

これもカメラと同様。軽くて小さいもの

3）手振れ補正機能がついている

これもカメラで説明しましたが、あった方がうれしい機能
各社レンズにもこの機能がついているものがあります。
見分け方は下記の通りレンズの型名を見れば手振れ補正機能の有無が分かります。

【Sony】
　レンズの型名に”OSS”(Optical Steady Shot)がついているもの
　　例）EF 18ー200mm F3.5-5.6 OSS LE

【Canon】
　レンズ型名に”IS”(IMAGE STABILIZER)がついているもの
　　例）RF100mm F2.8 L MACRO IS USM

【Nikon】
　レンズ型名に”VR”(Vibration Reduction)がついているもの
　　例）NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

【SIGMA】
　レンズ型名に”OS”(Optical Stabilizer)がついているもの
　　例）16-300mm F3.5-6.7 DC OS

【TAMRON】
　レンズ型名に”VC”(Vibration Compensation)がついているもの
　　例）18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD

【OM-system】
　レンズ型名に”IS”( Image Stabilization)がついているもの
　　例）M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO

＜＜注意点＞＞
　レンズもカメラと同様に手振れ補正機能が段数(図1-3-4参照)で表されますが、カメラの段数＋レンズの段数が総合の段数になるわけではありません。「カメラの補正機能5段＋レンズの補正機能5段でも最大8段まで」等
メーカやレンズの種類によって制約がありますのでメーカのHP等で確認してください。

4）お花が大きく撮れる

そしてお花撮影に最も重要なポイントとして大きく撮れることが挙げられます。

被写体を大きく撮るためには広角レンズより望遠レンズを選んだらいいのではないか？
と思われる方がいると思いますが、お花を撮影する場合はそうとは限りません。
大事なのは被写体（お花）までどれだけ近づいて撮れるか？で大きさが変わってきます。
レンズの仕様（スペック）表で「最短撮影(近接)距離」という仕様があり、この数値が小さいほど被写体に近づけます。

図2-2-1 最短撮影(近接)距離とは

撮影(近接)距離とは、カメラのセンサから被写体までの距離のことで〇〇cm(○m)で表されます。
「最短撮影(近接)距離」はそのレンズが被写体に最も近く近づける距離のことで、この数値より短い距離では光学的にピントが合わなくなります。
つまり、広角レンズでも「最短撮影距離」が短かければ大きく撮れるし、望遠レンズでも「最短撮影距離」が長ければ大きくは撮れないということです。
この「最短撮影距離」が短いレンズのことを「マクロレンズ」といいます。
※ちなみにレンズ先端から被写体までの距離を「ワーキングディスタンス」と言いますが、カメラの仕様表には「最短撮影距離」が記載されているのでそちらを見てください。

ここで分からないのがどの焦点距離のレンズでどの最短撮影距離ならどれくらい大きく撮れるか？
ということです。
例えば
　焦点距離30mmで最短撮影距離が15cmの広角レンズと
　焦点距離200mmで最短撮影距離が50cmの中望遠レンズ
ではどちらが大きく写るのでしょうか？

実は、これが一目で分かるスペックがあります。

図表2-2-2 最短撮影距離と最大撮影倍率（単焦点レンズ）

レンズの仕様（スペック）表に「最大撮影倍率」というのがあり、〇倍という値で表されます。

例）Canonの単焦点レンズの仕様表
この場合
　・最短撮影距離が35cm
　・最大撮影倍率が0.5倍
ということです。
つまりこのレンズは”35cmまで被写体に近づいて撮影することができて0.5倍の大きさで撮影できる”ということを意味しています。

図表2-2-3 最短撮影距離と最大撮影倍率（ズームレンズ）

ズームレンズの場合は
WIDE側（広角側）ーTELE側（望遠側）
の数値が記載されています。

例）SIGMAのズームレンズ18-300mmの仕様表
この場合
・最短撮影距離は
　　18mm域で15cm
　　300mm域で99cm
・最大撮影倍率は
　　18mm域で1:2(=1/2)なので0.5倍
　　300mm域で1:4(=1/4)なので0.25倍
という見方をします

ところで、最大撮影倍率0.5倍とはどういうことなんでしょうか？

図表2-2-4 最大撮影倍率とは

例えば高さ1cm(10mm)のお花を撮影した場合。
最大撮影倍率1倍のレンズを使い最短撮影距離で撮影するとイメージセンサには高さ1cm(1倍＝等倍）の大きさで光が投影されて写真として記録されます。
当然センササイズが小さければ小さいほど大きく写ることになり、「最大撮影倍率」が1倍のレンズで撮影した場合
・「フルサイズセンサ」で1倍
・「APS-Cセンサ」はフルサイズ換算1.5倍
・「フォーサーズセンサ」は同換算2倍
となり、これは図-2-1-7で説明したセンササイズが小さいとフルサイズ換算の焦点距離が長くなることと同意です。

図2-2-5 撮影倍率の違い

撮影倍率が小さいとこの様に1cmのお花がその倍率(例は0.5倍)で投影されるため小さく写ります。
もちろん写真は大きく撮れればいいという訳ではありませんが、小さく撮ろうと思えば撮影距離を「最短撮影距離」より離して撮れば良いだけなので、「最大撮影倍率」という数値は大は小を兼ねるので、大きい倍率の方が有利なことはお分かりいただけるかと思います。
また同じ撮影倍率でもレンズの焦点距離によって写り方（画角）が変わるのでこれも押さえておきたいポイントです。

図2-2-6 焦点距離によるマクロ撮影の画角の違い

撮影倍率が同じでも焦点距離によって写る範囲が変わるので全く違った画角の写真になります。
広角レンズほど周りも写りこみ、望遠レンズほど切り取った画角になります。
写真例）では18mmは撮影倍率0.5倍しかなかったので比較しにくいですが、焦点距離30mm(右上)と50mm(左下)の撮影倍率1.0倍同士の写真を見比べてもらうと分かりやすいかと思います。

どちらがいいかは”その人の好み”によりますので、好きな画角の焦点距離のレンズを選ぶといいでしょう。

（3）レンズの候補を選んでみる

それでは、以上のことを加味してカメラ同様、レンズも候補を選んでみましょう。
カメラと同様に選定ポイントを横軸に、レンズ型式を縦軸にマトリクス表をつくります。
選定条件としては以下の4つ
・カメラと合わせた合計価格が18万以下(税込み20万未満)
・カメラと合わせた総重量が1kg未満
・カメラと合わせた合計長さが20cm(200mm)以内
・最大撮影倍率がフルサイズ換算0.5倍以上
　(＝APS-Cセンサで0.33倍以上、フォーサーズセンサで0.25倍以上)
を候補選定条件とします。

1）Sonyカメラの候補レンズ

Sonyは1章(図表1-3-6)で選んだカメラの
最安モデルが
　価格：44,600円
最軽量モデルが
　重さ：344g
　奥行：45.4mm
なので
　価格：135,400円以下（合計18万以下）
　重さ：655g以下（合計1kg未満）
　長さ：154.6mm以下（合計200mm以下）
　最大撮影倍率：0.33倍以上(APS-Cセンサではフルサイズ換算0.5倍以上)
のレンズを候補として選んでいきます

図2-3-1 Sonyカメラの候補レンズ一覧

オレンジに塗ったのが選定条件にあったレンズ。
・シグマ70mmF2.8の通称”カミソリマクロ”
・タムロン90mmF2.8の通称”タムキュー”
の名器も候補に入りました。
・Sony純正の90mmF2.8はやはり値段がネック。
※純正よりレンズメーカのレンズの方が若干安くなりお得感があります。
・「一眼レフ」用Aマウントレンズについてはマウントアダプターを付けた状態での値としています。
AマウントレンズはSonyへ売却前のMINOLTA時代から製造されているのでオールドレンズを探せばもっとありますがSonyのHPに載っているものからピックアップしてます。

※またSonyのAマウントレンズはモーター駆動制御部がレンズ側についており、Eマウントカメラで使う場合はマウントアダプタに駆動制御部が搭載された重量が重いLA-EA4でないとAFが使えない制約があります。LA-EA5という軽いマウントアダプタもありますが、一部の上位機種しかAF適合しないので注意が必要です。

※なお、価格はカメラ同様
・新品はメーカ公式ストアの定価の1割引きとして算出
・中古は価格.comの3月現在のBランク品の価格で算出
どちらも変動するので買う際には最新を調べてください。

2）Canonカメラの候補レンズ

Canonは1章(図表1-3-7)で選んだ候補カメラの
最安モデルが
　価格：99,990円
最軽量モデルが
　重さ：350g
　奥行：68.8mm
なので
　価格：80,000円以下（合計18万以下）
　重さ：650g以下（合計1kg未満）
　長さ：131.2mm以下（合計200mm以下）
　最大撮影倍率：0.33倍以上(APS-Cセンサではフルサイズ換算0.5倍以上)
のレンズを候補として選んでいきます

図2-3-2 Canonカメラの候補レンズ一覧

カメラ本体の価格が高いので単焦点レンズで4本、ズームレンズで1本しか残りませんでした。
・RFマウントの100mmF2.8は撮影倍率が1.4倍と群を抜いてますが、価格がネックで候補外
・タムロン90mmF2.8(タムキュー)はまだRFマウントが出ていないため旧製品のEFマクロをピックアップしましたが、マウントアダプタ分重量オーバーでこれも候補外。
新型でRFマウントが発売されれば候補に入ってくると思われます。

・一眼レフ用マウントのEFマウントレンズについてはマウントアダプターを付けた状態での値としています。
※CanonのマウントアダプタはSonyのマウントアダプタに比べると小さく軽くつけていても違和感はないです。

3）Nikonカメラの候補レンズ

Nikonは1章(図表1-3-8)で選んだ候補カメラの
最安モデルが
　価格：66,800円
最軽量モデルが
　重さ：450g
　奥行：60.0mm
なので
　価格：113,200円以下（合計18万以下）
　重さ：550g以下（合計1kg未満）
　長さ：140.0mm以下（合計200mm以下）
　最大撮影倍率：0.33倍以上
のレンズを候補として選んでいきます

図2-3-3 Nikonカメラの候補レンズ一覧

Nikonはカメラ本体の重量が重く、SonyやCanonでは候補になっていたSIGMAやTAMRONのレンズが合計重量が1kg以上となり候補から外れます。
・単焦点では6本残りましたが、ズームレンズはやはり重量がネックで全滅
・Nikonもかなり古くからカメラを製造しているメーカなので一眼レフFマウントレンズの旧製品を探せば他にあるかもしれません。

・NikonのマウントアダプタもFマウントレンズを使う際に制約がある様なので詳しくはメーカのHPで調べるか？店員に聞いてみてください。
※使ってみないと分からないので自分は言及できません。

4）OM-Systemカメラのレンズ

OM-Systemは1章(図表1-3-9)で選んだ候補カメラの
最安モデルが
　価格：29,300円
最軽量モデルが
　重さ：396g
　奥行：45.9mm
なので
　価格：150,700円以下（合計18万以下）
　重さ：600g以下（合計1kg未満）
　長さ：154.0mm以下（合計200mm以下）
　最大撮影倍率：0.25倍以上
のレンズを候補として選んでいきます

図2-3-4 OM-Systemカメラの候補レンズ一覧

OM-Systemは共通規格のフォーサーズマウントなので
PanasonicやあのドイツメーカのLEICAのレンズも選べます。
またフルサイズ換算2倍なので最大撮影倍率1倍のレンズを使えば2倍の大きさで撮ることができ、お花を大きく撮影するには非常に有利です。

また「一眼レフ」自体がないのでマウントアダプタのことを考えなくても良く、シンプルに選定ができます。

3．カメラとレンズの組み合わせで最終候補を選ぶ

1章で候補カメラ
2章で候補レンズ
がPick Upできたたので最後にこれを組み合わせてどのカメラとレンズにするかを決めます。
同じ様に縦軸にレンズ、横軸にカメラでマトリクス表を作り
・合計価格
・合計重量
・合計長さ
の3項目で比べます。

1）Sonyカメラ＋レンズ候補一覧

図3-1-1 Sonyカメラ＋レンズ組合せ候補一覧

オレンジ部分が好条件として更に条件を厳しく
　合計価格：10万未満
　合計長さ：15cm以下
　合計重量：800g以下
に合致するもの

赤い部分が最初の選定条件を逸脱した箇所です。

・単焦点レンズは
　30/50/70/90mm(フルサイズ換算45/75/135mm)
　と標準域～中望遠域までバランス良く4本
・ズームレンズも
　広角～望遠の高倍率が3本そろいました。

・カメラは最下位機のα6000にすると上記すべての
　レンズが総重量1kg以下で選べます。
　逆にα6500だと重量オーバーが多くなります。

2）Canonカメラ＋レンズ候補一覧

図3-1-2 Canonカメラ＋レンズ組合せ候補一覧

・単焦点レンズは
　35/50/60mm(フルサイズ換算52/75/90mm)の
　標準域が3本
・ズームレンズは
　広角～中望遠の高倍率が1本

・カメラは今回候補選定した中では唯一新品の
　R50一択で上記レンズが選べます。

3）Nikonカメラ＋レンズ候補一覧

図3-1-3 Nikonカメラ＋レンズ組合せ候補一覧

・単焦点レンズは
　 40/50/60/85mm(フルサイズ換算60/75/90/127mm)
　の標準～中望遠域が5本
・ズームレンズは
　候補なし

・カメラは中古品のZ50一択で上記レンズを選べます。

4）OM-systemカメラ＋レンズ候補一覧

図3-1-4 OM-Systemカメラ＋レンズ組合せ候補一覧

OM-systemはやはりフォーサーズセンサの利点で重量が軽いので候補がたくさん上がります。

・単焦点レンズは
　35/45/60mm(フルサイズ換算70/90/120mm)
　の標準～中望遠が3本
・ズームレンズは
　広角～中望遠が3本、うち1本は高倍率ズーム

・カメラはE-M10とE-M5の各世代機がラインアップ
　ほとんどが好条件でオレンジ一色になります。
　やはりセンササイズが小さいフォーサーズカメラだと選択肢が拡がります。

5）中古品を選ぶ時の注意点

中古品は故障しない？

1）～4）で各メーカ4社のカメラとレンズを選んできましたが、価格に制限をかけるとどうしても中古品が多くなります。
カメラは精密機械。中古品で故障の心配はないのでしょうか？

答えは、当たりはずれはもちろんありますが概ね問題ないことの方が多いです。
新品で購入しても箱から取り出し手で触った時点でにすでに中古品になりますので、あまり神経質になる必要はないと思います。
生産中止品については中古でしか手に入らないし、現行品でも新品より少し安くなるのでお買い得はお買い得です。ただし、ここ1～2年は中古品市場が活発で価格が高騰しています。
逆に買い替えるなら高く買い取ってもらえるので買い替え時ではあります。

中古品はどこで買ったらいいの？

購入先は信頼できる中古販売店を選んだ方がいいです。
アフターフォローがあり専門スタッフが動作確認をしている大手が安心です。
「マ○プカメラ」なら中古保障1年
「カメラのキ○ムラ」なら中古保障6か月
がつきます。（商品による）
保障期間内に自然故障（落下等は対象外）した場合は購入価格の100％までは保証がつきます。
ちなみに私も数年前購入した中古機が自然故障。1年以内だったので同額より少し高いものを少しの差額のみ払って取り換えてもらいました。同型機がなければ後継機種でもOKの様なのでその時に売りに出されている中古品から選ぶことができます。

※保障内容は店舗によって違うので店舗のHP等で確認してください。

素人が出品するネットオークションやメルカリなどは避けた方が賢明でしょう。

中古機種の世代

カメラは同じ型名でMarkI→II→IIIとマイナーチェンジしてVerが上がってくる機種がありますが、Verは何世代前までが良いのでしょう？
新しい世代の方が高くなりますが当然新しいエンジンを積んでいるので新しい方がいいです。
3世代以上前の型となると使い込まれているものが多く故障リスクが高いのと、メーカの保守期間が終了してしまっているものもあるので、故障したら修理不可となります。
ただ、比較的新しい機種でも今は修理代の方が高くつく場合が多く、世代が古いほど価格が下がるメリットもあるのでリスク込みで購入するのもありです。
発売年が8～10年前くらいまでなら許容でしょうか？

レンズについては10年以上前のオールドレンズでも十分戦力になります。私は30年前に購入したMINOLTA製のレンズを今でも使っています。
モーターの駆動音が大きいのとピント合わせが遅いというのはありますが、写りという意味では今も昔も大きく変わりません。

中古品の状態ランク

また同じ中古品でも状態によりランクがあり、ランクにより価格も変わってきます。

図3-1-5 中古品の状態ランク

状態によってこの様に
AA（新品同様）
A（美品）
AB（良品）
B（並品）
C（やや難あり）
D（ジャンク品）
があり、B（並品）以上なら動作は問題ないです。
あとは外観の傷などでランクが変わってきますので外観がキレイな方を優先する人は高いランクを選ぶといいでしょう。
レンズ内のほこりや小カビなどはどうしても避けられない様でほとんどの中古レンズにこの記述があります。
写りに影響なしと書いてあれば程度によりますが、問題ないかと思います。

中古品の方が新品より高くなることが…

ごくたまにですが新品と中古品の価格が逆転することがあります。
人気の商品で新品が入荷まで数か月待ちとかになると、すぐに手に入れたい人がいるので中古の価格がどんどん高くなってきます。逆に人気がない商品や在庫がダブついている商品は下落します。
中古の価格は需要と供給のバランスで変動するので買い時を間違えると数万損することもあるので慎重に見極めてください。

ちなみに私はSonyのα6000を数年前に3万円台で買いましたが、現在は4万5千円～になっており年数が経っているのにもかかわらず価格が高騰しています。αのエントリー機は現行品ではα6400しか発売されておらず10万以上するので中古を買う人が多い様です。

6）カメラ、レンズ選びで失敗しないコツ

選定条件をどう設定するかが大事

今回は
選定条件としては以下の4つ
・カメラと合わせて合計価格が18万以下(税込み20万未満)
・カメラと合わせて総重量が1kg未満
・カメラと合わせて長さが20cm(200mm)以内
・最大撮影倍率がフルサイズ換算0.5倍以上
で選びましたが人により何を重視するかは十人十色、条件を変えれば選定結果も変わってきます。
あくまでも参考として、選定条件はご自分で決めて同じ様に候補をピックアップすれば後悔せずに選ぶことができます。

仕様だけでなく実際にものを触って試してみるべき

また、選定条件はあくまでも机上検討の結果です。
実際にカメラを触ってみるとスペック上以外のこともわかりますので、カメラ店なので触らせてもらい使い勝手等の最終確認を行うと失敗しません。
・現行品（新品）の場合はヨ○バシカメラなどの大型量販店で展示品が触れます。
・生産中止品は難しいですが、中古店の在庫を確認して、入荷していれば訪れて触らせてもらえます。
・またSony製品は”Sonyストア”というのが全国にあり、ここに行くと新製品から古い製品まで触ることができるのでそこでいろいろ試してみると使い勝手などが分かったりします。
・有料ですが、レンタルもあるので借りて試してみるのもありかと思います。

店まで出向く必要があり面倒くさいかと思いますが10万以上もするものなので、できることを納得いくまでやって選定することをおススメします。

4．他の種類を選ぶ場合の候補

今回は
・カメラは「ミラーレス」カメラのセンササイズがAPS-Cとフォーサーズ
・レンズはマクロレンズ
に絞って選定しましたが、

他に選択肢はないのでしょうか？
1）ミラーレスのフルサイズ機
2）一眼レフ機
3）コンデジ
4）マクロレンズ以外のレンズ
を使いたい人は以下を参考にしてください

（1）フルサイズミラーレス機

【画質最優先の方＝写真を拡大して使用する等とことん画質にこだわりたい撮りたい人】
1章で説明した通り画質という面ではフルサイズセンサが優秀です。
フルサイズセンサは大きいためカメラが大きく重くなることは説明しましたが、技術革新により軽量のフルサイズミラーレス機も出ています。各社の軽量フルサイズ機を紹介します。
重量のみ記載しますので、フルサイズを検討する人は1章の様にマトリクス表を作って選定してみてください。

1）Sony
　α7C 　　　　509g
　α7C Mark2　514g
　α7CR　　　　515g
　※APS-C機のα6600が503gなのでほぼ同等

2）Canon
　EOS RP 　　485g
　EOS R8　　462g
　※最新機種ながら500gを切る

3）Nikon
　※600g以下のフルサイズ機なし

4）Panasonic
　Lumix DC S9　485g
　※500gを切るがファインダーなし

5）SIGMA
　fp　　　　　　425g
　※フルサイズ機最軽量だがファインダーなし

選ぶならファインダーが付いているSonyかCanonだが、Canonが500g以下で秀でています。
PanasoicとSIGMAはファインダーがないタイプなのでおススメはできません。　

（2）一眼レフ機

【値段を抑えたい＝中古品で一眼を少しでも安くという人】
一眼レフ機は今後衰退していくので人気も落ちてくる＝価格も落ちている
ので値段を少しでも抑えたいという人は一眼レフを選択肢にするものいいと思います。
CanonやNikonはまだ販売していますし、写りや機能もミラーレスと遜色ないです。

一眼レフ機もエントリーモデルで重量が比較的軽いのが出てます。
これも重量のみ記載します。

1）Sony
　α37　　　 506g(2012年発売)
　α58　　　 514g(2013年発売)
　※10年以上前の機種なのでおススメできない

2）Canon
　EOS kiss X90　　475g(発売中)
　EOS kiss X80　　440g(2016年発売)
　EOS kiss X70　　435g(2014年発売)
　EOS kiss X9　　 453g(2017年発売)
　EOS kiss X7 　　 407g(2013年発売)
　※エントリー機種で500gを切る製品が発売中
　　他にも500g台のカメラ多数あり

3）Nikon
　D3500　　　　　415g(2018年発売)
　D3400　　　　　445g(2016年発売)
　D3300　　　　　460g(2014年発売)

やはり種類が多いCanonとNikonがねらい目。
一眼レフマウントレンズも多数販売されており数も揃ってることも付け加えておきます。
Sonyは早くからミラーレス機に転換したこともあり数世代前の旧型機種しかありません。

（3）コンデジ（コンパクトデジカメ）

【とにかく軽量コンパクト化最優先という人】
コンデジも近接撮影ができるカメラが発売されています。
コンデジは重量は全く問題ないのでマクロ機能がある機種で最短撮影距離を記載します。

1）Canon
　「G7X MarkII」
　　24-120mm(フルサイズ換算)/F1.8-2.8
　　最短撮影距離5cm(W)-20cm(T)
　　センササイズ1型

2）OM-System
　「TG-6」
　　25-100mm(フルサイズ換算)/F2.0-4.9
　　最短撮影距離10cm(W/T)
　「TG-7」
　　25-100mm(フルサイズ換算)/F2.0-4.9
　　最短撮影距離10cm(W/T)
　　センササイズ1／2.3型

3）RICOH
　「WG-70」
　　28-140mm(フルサイズ換算)/F3.4-5.5
　　最短撮影距離10cm(W/T)
　　センササイズ1／2.3型

※コンデジの焦点距離はフルサイズ換算で表記されています。

やはりCanonがダントツ。センササイズが1型でF値が120mm域でF2.8の明るさでポップアップ式にファインダーもついている優れもので、私もこれを持っています。

ただ、既に生産中止品で、新品時の価格より中古の価格が1.5倍以上に跳ね上がっている人気商品。
MarkIIIの発売を待ちたいところです。

（4）マクロレンズ以外のレンズ

マクロレンズはレンズの型名に"MACRO"や"マクロ"や”Micro”や”MC”等の文字が入ります。
メーカのHPでも「マクロレンズ」のカテゴリに入っています。

マクロ以外のレンズでも最短撮影距離が短く、最大撮影倍率が高いものもあります。
例えば
図表2-3-1 Sonyのレンズでも候補でピックアップしていますが、「FE 18-200mm F3.5-6.3OSS LE」というレンズはマクロレンズではありませんが最短撮影距離が全域で50cm、最大撮影倍率0.27倍(フルサイズ換算0.4倍)とまあまあ大きく撮れます。ドアップでなければこういったレンズでも十分お花撮影ができますので最大撮影倍率が比較的高いレンズを探してみるのも選択肢の1つです。

また、レンズフィルターメーカからは「クローズアップレンズ」という名前のマクロフィルターが発売されており、これをレンズの前面に装着することで最短撮影距離が短くなり、マクロレンズでなくても大きく撮ることが可能となります。

クローズアップレンズの使い方 - ケンコー・トキナー

普段お使いのレンズに「クローズアップレンズフィルター」をつけるだけでレンズの最短撮影距離よりさらに近づいてアップで撮影することができます。

クローズアップレンズを使ったお花の撮影例については、ヤマノート「高山植物をキレイに撮るコツ（その2）」でも紹介しているので詳しくはそちらを見てください。
https://www.yamareco.com/modules/yamanote/detail.php?nid=2401
このクローズアップレンズはレンズに装着するだけで近接撮影ができますが、遠距離が撮れないのがマクロレンズとの違いで、付けたり外したりする必要があるのが欠点です。

最後に

如何でしたでしょうか？
カメラメーカも多く用途に応じた機種がたくさん販売されているうえに、レンズは更に多くの種類が発売されています。
お店では店員は最新の高価なカメラやレンズを勧めてきますが、中古品も含め検討すると安くいいものを手にすることができます。

このヤマノートはカメラとレンズの”選び方”を説明したもので、あくまでも一例を紹介しただけであって、誰もが納得する推奨機種の紹介ではありませんのでその辺はお間違いのない様にお願いします。
従い今回の選定結果は鵜呑みにせず、各々で選定条件を決めて選んでいただければと思います。

また、各カメラやレンズのスペックについても誤記がある可能性もあり、価格も2025年3月時点の概算なので購入前に再度メーカHP等で必ず確認の上購入する様にしてください。
※なお、間違い等見つけたら指摘して頂ければ修正は行っていきます。

カメラやレンズは高価な電子機器ですが、一度購入したら何年も使い続けることができます。
後悔しないカメラー／レンズ選びをして、満足する山行と共に出会ったお花をキレイに撮って思い出として残していただければと思います。

長文・駄文失礼しました。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

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一眼初心者向け「高山植物をきれいに撮るコツ」（その3 ）-カメラとレンズの選び方-

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※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
どなたでも、山に関する知識や技術などのノウハウを簡単に残して共有できます。ぜひご協力ください！

詳しくはこちら

no2

Gen★chanさん、こんにちは。
凄い内容ですね。山で使ういいカメラを検討されている方に凄く参考になりますね。
難しくて途中で読むのを挫折された方もおられたりして？私もその部類かも？？

私レベルのカメラを見て「いいカメラで撮られると綺麗な写真が撮れていいですね」って声をかけていただいたことが何度かあるんです。女性の方が多いかな。Gen★chanさんのようなプロ姿の方には声も掛けにくかったりして？？　私としては同じカットを撮った iPhoneに負けて凹むんですけどね coldsweats01

ご説明にある「一度購入したら何年も使い続けることができます」
そうですよね。手入れとか管理も必要でしょうけど長く使うと愛着もあり、コンデジと違ってレンズを交換できるというのがいいですね。
カメラ好きの友達が、私の塗装が少し剥げたグリップを見て「いい感じが出てきたね」なんて言ってました。

（その2）のフィルターを入れるのに「100均のコインケース」　いいですね！
買ったプラケースのままポーチに入れていると嵩張り感があったので100均へ行った時に見てみます。
他の編も、理解が出来る範囲で試してみたいです。なんせ現場に行っては「あれ？どうだったかな？」とか思った設定画面とかにならない時もありまして…　ダイヤル設定登録も参考になりました。

お忙しい中すみませんが、一つ教えてくださいませ。ググっても明確な回答が見つかりませんでして…　
クローズアップレンズなんですが、普段装着しているプロテクトフィルターの上から装着してもいいのかな～ってことなんですけどね。
微妙に最短撮影距離に影響するのかな？とか拡大率も変わりそうだな？ケラレがでる？とか。
お尋ねしたような記憶もあるような無いような。物忘れが多くなってきた今日この頃 coldsweats01

2025/3/18 17:12

Gen★chan

no2さん
こんばんは♪
初心者向けに書いたつもりでしたが少し凝りすぎましたかね💦

要約するとカメラではどれもあまり大差はなく、レンズで選びましょう
レンズは最大撮影倍率が高くて、安くて、軽いレンズがおススメです。
ということです(笑)

ご質問の件ですがプロテクトフィルターの分ワーキングディスタンスが短くなるので、厳密に言うと影響はありますが大差はないのであまり気にしなくていいと思います。
どちらかというとクローズアップレンズのNo.1～5のうちどれを使うかが重要になります。

no2さんは確かOMの14-150mm(フルサイズ換算28-300mm)をお使いだったと思います。
このレンズだと最短撮影距離は全域50cmで最大撮影倍率は0.22倍(フルサイズ換算0.44倍)なので結構大きく撮れるレンズです。150mm(フルサイズ換算300mm)で50cmまで寄ると最大撮影倍率で撮れます。
クローズアップレンズ(CUL)を使うと更に近づけるので最大撮影倍率も上がってきます。
kenkoのHPを見ると
(レンズの最短距離500mm×CULの焦点距離)／(レンズの最短距離500mm+CULの焦点距離)
でどれだけ被写体に近づけるかが算出できます。
https://www.kenko-tokina.co.jp/lp/close-up-lens/

この計算式で出すと
No.1だと33.3cmまで
No.2だと25cmまで
No.3だと20cmまで
近づけるのでNo.2くらいが良いのでは？
と思いますno2さんだけにちょうどいい(笑)
80mm域(フルサイズ換算160mm域)くらいでも結構大きく撮れるはずです。
大は小を兼ねるのでNo.3の方が自由度は聞くかもしれません。

ケラレは広角14mmが少し心配ですが広角でなければ問題ないかと思います。

ちなみに私はAPS-Cで18-105mmレンズでプロテクトフィルターの上にCULNo.4をつけて使ってます。18ｍｍではほぼ使いませんがケラレが入ったことは記憶にないです。

2025/3/18 19:46

no2

Gen★chanさん、こんにちは。
お忙しいだろうに詳しく丁寧なご返事ありがとうございます。
デジカメの出だした時には 50万画素も無かったですよね。現在はホント凄いです。

ご周知の私が使っているレンズはコンパクトで使い出もありお気に入りです。
なるほどなるほど。カタログで最短撮影距離とか調べてみたこともあるんですけど「そうなんだ」レベルなんです(*^o^*)
クローズアップレンズを買う時にホント悩んだんですよ。「№２」が良さそうなんですね。
なになに「大は小を兼ねるのでNo.3の方が自由度は聞くかもしれません」 (*´σｰ｀)ｴﾍﾍ
悩んだ結果「№３」を買ったんですよ。解らないまま。

邪魔くさがりなので、プロテクターフィルターを外してクローズアップフィルターと現場で交換するのは邪魔くさいな…　ドン臭いからレンズに触れちゃわない？ゴミを入れちゃったり指紋をつけたりして手間が余計にかかっちゃうかな～なんてことでして。
二重装着は大丈夫とのご意見、嬉しいです(*^ω^*)　
マクロ撮影で広角側って使いませんよね。（わかったようなこと言ってますけど）

ありがとうございました。

2025/3/21 12:45