記録ID: 1472526
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アルパインクライミング
谷川・武尊
一ノ倉沢烏帽子沢奥壁変形チムニー
2018年05月21日(月) [日帰り]
群馬県
yama_pound
その他1人
体力度
8
2〜3泊以上が適当
体力度について
- GPS
- 13:34
- 距離
- 14.7km
- 登り
- 3,459m
- 下り
- 3,427m
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標高グラフを拡大コースタイム
日帰り
- 山行
- 12:05
- 休憩
- 1:30
- 合計
- 13:35
距離 14.7km
登り 3,459m
下り 3,438m
3:21
38分
谷川岳登山指導センター
3:59
4:06
24分
一ノ倉沢出合
4:30
26分
テールリッジ基部
4:56
5:10
20分
衝立岩中央稜取付
5:30
5:41
383分
変形チムニー取付
12:04
12:25
43分
烏帽子岩基部（12Ｐ終了点、懸垂下降開始点）
13:08
13:18
96分
６ルンゼ懸垂下降開始点
14:54
15:07
49分
衝立岩中央稜取付
15:56
16:10
39分
一ノ倉沢出合
16:49
3分
谷川岳登山指導センター
16:52
土合口駅／谷川岳ベースプラザ
| 天候 | 高曇り |
|---|---|
| 過去天気図（気象庁） | 2018年05月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関：
自家用車
http://www.tanigawadake-rw.com/price/ |
| コース状況／ 危険箇所等 |
▶群馬県谷川岳遭難防止条例により危険地区内を登山する方は登山届け又は登山計画書の提出が必要になります。 （一般登山者は登山しようとする日の10日前までに、山岳会所属の登山者は登山しようとする日までに谷川岳登山指導センターへ提出。） https://www.police.pref.gunma.jp/seianbu/02tiiki/tozan-todoke_no.2.html ▶5/21現在の雪の状態 ・一ノ倉沢出合からテールリッジ基部までは雪渓が固く締まっていて雪通しで快適に歩けました。（アイゼン、ピッケルは携行しませんでした。無くても歩けますが雪に慣れてない人はチェーンスパイクがあると安心だと思います。） ・テールリッジは雪無し。 ・変形チムニーは雪無し。 ・6ルンゼ〜南稜下部は雪無し。 ・鎌形ハング下に若干の雪が残っている。 ★ルート状況（ルートグレードは参考にしたトポ図からで、あとはヤマパンの個人的な感想です。） ◆変形チムニー（4級、��- A1（��+）） ・全体的に岩が脆くて落石に注意が必要です。 ・基本的に残置中間支点は少ないです。 ・取付〜変形チムニーまでのピッチは岩が濡れていて快適ではありませんでした。 ・変形チムニー内は岩が常に濡れているという噂通り岩は濡れてました。 1P 階段状のスラブ（25m、��+）（Iくんリード） ・岩が少し濡れてましたが特に問題なく登れました。 2P 左上しフェイスを直上（45m、�検法淵筌泪僖鵐蝓璽鼻� ・岩がかなり濡れていて不快なピッチでした。特に左上するのは嫌な感じでした。 3P フェイスまたはクラック（25m、�検法丙犬廊�-）（Iくんリード） ・トポにはビレイポイント右の左に傾いたクラックを登るほうがやさしいと書いてあったが岩が濡れていて残置支点も見当たらないので残置スリングが垂れ下がっているのが見えている��-の左のフェイスを登ることにした。 ・滑って危ないのでフォローの私は躊躇せずA0で突破。 4P ルンゼ（20m、�掘法淵筌泪僖鵐蝓璽鼻� ・特に問題なく登れました。 ・変形チムニー基部の終了点は足元が浮石や泥付の岩ばかりで安定してなかった。4〜5Pは繋げて登ったほうが良いと思います。 5P チムニー（20m、�検�A0（�后法法�Iくんリード） ・バック＆フットで登ると安定するし休めるので意外と苦にせず登れました。でもリードでは躊躇するかなー？ ・リードで登ったIくんはバック＆フットではなくてステミングで登ってたので苦戦してました。。 ・チムニー内は全部濡れているわけではなくて主に左側の壁が濡れてました。右の壁は乾いていて細かいホールドやスタンスはありました。濡れている左の壁に背中、乾いている右の壁に足を押し付けズリズリと登っていき、チョックストーンのところで体勢を入れ替えて左の壁のホールドを使って登るとピッチ終了点。 ・ナッツを1個使用しました。 6P 直上後、右へトラバース（40m、�検法淵筌泪僖鵐蝓璽鼻� ・直上していくと終了点らしきところが出てきますが、そこまで登ってしまうと右へのトラバースは厳しくなります。そこから少し下りたところをトラバースするのが正解？ ・トラバースは中間支点が無いのでかなり嫌な感じでした。フォールしたら・・・ 7P ルンゼ〜チムニー（40m、��-）（Iくんリード） ・ここから中央カンテと合流します。 ・ここから乾いた岩になり濡れてる岩登りからは解放されましたが、相変わらず岩が脆く快適ではない岩登りは続きます。。 ・先日の中央カンテの時はリードでしたが今回はフォローなので気楽に登れました。 8P 左へトラバースしてフェイスを右上（40m、��-）（ヤマパンリード） ・特に問題なく登れました。 9P 人工のフェイス〜クラック（40m、��+、A1（��+））（ヤマパンリード） ・つるべの順番ではIくんリードの番ですが、中央カンテの時にIくんリードで私はフォローで登ったので今回は私がリードしました。 ・下部の人工のフェイスは前回同様アブミ1個使って突破、上部のコーナークラックは問題なくフリーで突破しました。 10P 凹状スラブ〜凹角内のクラック（30m、�検法�Iくんリード） ・特に問題なく登れました。 11P 草付スラブ（20m、�掘法淵筌泪僖鵐蝓璽鼻� ・特に問題なく登れました。 12P 草付スラブ左上〜凹角からスラブを左から巻く（30m、�検法�Iくんリード） ・特に問題なく登れました。 ・凹角を登り左へトラバースするほどスラブの傾斜は緩くなり登りやすい。 ・今回はここ（烏帽子岩の肩）で登攀終了し左のダイレクトルートの凹角へ懸垂下降しました。 ◆下山 12P終了点（烏帽子岩の肩）→ダイレクトルートの凹角→南稜ルート終了点 ・1ピッチ懸垂下降でダイレクトルートの凹角へ下りそのまま南稜の方の草付へ下っていきました。（50mで残置フィックスロープのある所まで行けました。） 残置フィックスロープでセルフをとり（残置が信用できない場合でも灌木があるのでスリングがあればセルフ取ってピッチを切れます。） その後フリーで南稜終了点まで熊笹を掴みながら下りました。（フリーでなので落ちないよう慎重に！） 6ルンゼ〜南稜ルート下部〜烏帽子スラブのバンド ・5ピッチ懸垂下降しました。 烏帽子スラブのバンド〜衝立岩中央稜取付 ・上の傾斜がきついところで50mロープ1本で1ピッチ懸垂下降しました。 ・その後はロープ無しで下山。 テールリッジ ・特に問題なく下りました。 ・要所要所で出てくる残置フィックスロープを使うときは使って大丈夫そうかどうか確認しましょう！ 一ノ倉沢雪渓 ・アプローチシューズのみでしたが、特に問題なく下りました。 |
| その他周辺情報 | ・明るいうちに下山できたので久しぶりに『湯テルメ谷川』に寄れました。 http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/sub35.htm ・ご飯は湯沢ICを下りて下道を帰っている途中にあった『越後維新 湯沢本店』でつけ麺を食べて帰りました。 https://www.ishin2010.com/店舗案内/越後維新-湯沢本店/ |
写真
Iくんがこのピッチをリードしたいと言ってたので基部でピッチを切りIくんにリードしてもらいましたが、Iくんかなり嫌そうに登ってました（笑）
6
5/21 7:54
Iくんがこのピッチをリードしたいと言ってたので基部でピッチを切りIくんにリードしてもらいましたが、Iくんかなり嫌そうに登ってました（笑）
7P目、先日登った中央カンテルートと合流し、先日私がリードしたところをIくんがリード
今回の登攀終了地点、12P終了点（烏帽子岩の肩）でビレイするIくん
装備
| 個人装備 |
ロックハンマー×1
ハーケン×1〜2
アングルハーケン×1
その他登攀具１式
|
|---|---|
| 共同装備 |
ダブルロープ（50ｍ）×2
アルパイン用クイックドロー×10
アブミ×1
カム（リンクカム＃0.5×1・＃0.75×1）
ナッツ（ ＢＤストッパー＃4〜９×1）
ナッツキー×1
ビバークセット1式（1〜2用ツエルト×1・ガスヘッド×1・ガス×1・コッフェル×1）
トランシーバー×1セット
ファーストエイドキッド×1式
|
感想
芳しくない毎週末の天気予報に振り回され計画通りに登れてないモヤモヤを吹っ飛ばすために晴れ予報の月曜日に休暇を取って谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢奥壁変形チムニーへ山岳会メンバーのIくんと行くことにしました。
常に濡れてると聞かされてる変形チムニー・・・
さてさて、どんな感じなのかワクワク、ドキドキ！！Climbing‼
�ヾ響�
・今回も初見ルートでしたが、先日の3人ではなくて2人でつるべで登ったので登攀終了点まで早く抜けられたと思います。
また、ルート上部は先日登った中央カンテと合流するのでその点も良かったと思います。
・今回は登攀終了地点を烏帽子岩の肩としたことにより時間短縮できました。
（先日の中央カンテの時は懸垂岩のコルまであと2ピッチ伸ばして登攀終了。その後、小岩から3ピッチ懸垂下降して南稜終了点まで下りましたが、今回は烏帽子岩の肩からダイレクトルートの凹角〜草付きまで1ピッチで懸垂下降し残りの草付きをフリーで南稜終了点まで行けたのでかなりの時間短縮につながったと思います。）
・前回の反省を踏まえ懸垂下降方法を改善した結果、ロープの絡まりがほとんど無くスムーズに下りることができました。
・この日は暑くもなく気持ちの良い1日でした。
絶好の登攀日和でしたが、この日一ノ倉沢で登ってたのは私たちの他に目視確認できたのは南稜を登っていた2人1パーティーだけでした。
・濡れてる岩は嫌いです(-_-)
・脆い岩も嫌いです(-_-)
��反省
・特にありません。
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激アツですね！！
私もそこ行ってみたかったです
DSAさん、常に濡れてる変形チムニーに行きたいなんて変人ですね（笑）
クライミングは岩がしっかりしてて乾いてる岩が快適ですよー
今度、暇を見つけて、南稜から一ノ倉尾根→一ノ倉岳→谷川岳ルートでもやってみますか？
少しトレーニングしてからですがねー（笑）
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