記録ID: 219575
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沢登り
丹沢
玄倉川水系 モチコシ沢
2012年08月26日(日) [日帰り]
神奈川県
kamog
わたさん
sawadon
- GPS
- 12:30
- 距離
- 10.0km
- 登り
- 1,085m
- 下り
- 1,082m
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標高グラフを拡大コースタイム
玄倉林道ゲート6:19−
6:50新青崩ずい道−
7:13モチコシ沢出合7:35−
モチコシ沢大滝（下段は左直登、上段は左岸高巻き）
9:52標高635m裸山沢との二俣10:05−
11:45標高860m二俣−
15:15裸山丸・モチコシノ頭間コル−
15:18モチコシノ頭15:32−
（間違って南西支尾根を下降しリカバリー）
モチコシノ頭16:00−
16:28女郎小屋ノ頭−
P836m−
18:05新青崩ずい道下の玄倉川河原−
18:15新青崩ずい道入口−
18:50玄倉林道ゲート＝
入浴（山北駅南口／さくらの湯）
6:50新青崩ずい道−
7:13モチコシ沢出合7:35−
モチコシ沢大滝（下段は左直登、上段は左岸高巻き）
9:52標高635m裸山沢との二俣10:05−
11:45標高860m二俣−
15:15裸山丸・モチコシノ頭間コル−
15:18モチコシノ頭15:32−
（間違って南西支尾根を下降しリカバリー）
モチコシノ頭16:00−
16:28女郎小屋ノ頭−
P836m−
18:05新青崩ずい道下の玄倉川河原−
18:15新青崩ずい道入口−
18:50玄倉林道ゲート＝
入浴（山北駅南口／さくらの湯）
| 過去天気図（気象庁） | 2012年08月の天気図 |
|---|---|
| アクセス |
利用交通機関：
自家用車
|
| コース状況／ 危険箇所等 |
■丹沢の沢登り記録全般 http://mt-farm.info/tanzawakiroku.html ■玄倉川水系 モチコシ沢 遡行グレード：2級上（上級者向け） 丹沢では隣の同角沢同様、名の知れた沢では五指に入る難渓です。 モチコシの大滝（2段60m）は直登も確実はクライミングテクニックと （ハーケン打ち含め）脆い岩やザレなどの悪場をこなすテクニック、精神力 が備わっている経験者でないと取り付くべきではありません。 また高巻きも踏み跡もほとんどなく、悪い急斜面を弱点を突きながら登り降り できるオブザベーション能力がないと危険です。以前あった鎖はないです。 中間部にある8m滝もホールド細かく、フリークライミング一桁しか登れない メンバーしかいないパーティは厳しく感じるでしょう。 標高930m二俣（二俣とわかりづらい）右俣から始まる「沖の悪場」には 出合の5m赤茶スラブ滝を手始めに、15m滝、18m滝とクライミングテクニック を試される滝登りが連続します。高巻きも悪そうなので、むしろ直登した方が よいと思います。 下山は時間があればいろいろと考えられます。 モチコシの頭から北へ降りて、東沢乗越から小川谷廊下の下山径として使われる 東沢径路を降りる（小川谷へ行くまでの東沢径路は沢下りです）か、 東沢乗越から同角山稜へ登り返してユーシンロッヂへ下る（東沢乗越から同角 山稜への径路が下部で一部迷いやすい）か、 モチコシの頭から西北西へ進み女郎小屋乗越から大タギリ（超痩せたギャップ） を越えて下るか（幾つかあるギャップ越えはロープを出したいくらいの下降と 登りがでてきます）、 今回我々が使ったように、女郎小屋乗越から南に下る尾根を行くか、など。 いずれも一般登山道とは程遠い悪場の連続で、もちろん地形図とコンパスを フルに活用できなければいけません。 携帯も圏外が多く、何か事故れば山の藻屑となりますので、単独行はもちろん パーティメンバー個々もある程度しっかり山を登りこんでいることが必要です。 �．戞璽垢聾質厠啼札押璽蛤限Δ涼鷦屮好據璽后�20台以上は駐車OK。 携帯はドコモさえも通話圏外。トイレ、登山届ポストは麓の玄倉バス停で。 �⇔啼札押璽箸�ら30〜40分で2011年にリニューアルした新青崩（アオザレ）ずい道。 入口左手にある旧林道を進み、旧トンネル手前で左の小尾根または小沢を 玄倉川に向かい下降。 巨大な石英閃緑岩の美しい玄倉川を北へ進むと、左から崖壁を断ち割ったような V字ゴルジュで出合うのがモチコシ沢。奥に早速60m大滝が見え圧巻です。 ��モチコシ沢大滝（下段35m＋上段25m）手前で右の苔スラブ壁から細引きが 垂れ下がっていますが、これは高巻きルートではないと思います。 高巻きは下段の基部右手の凹角でしょう。 さて下段35mは流芯左側から。ブッシュの生えたカンテを挟んで両側からですが、 右の流芯に近い方はカンテが実に脆く落ちればインパクトもあるので、 今回はカンテ左の凹角から登りました。10m上で比較的安定してきたカンテに 乗るトラバースがちょっと核心。古い残置もありますが、ハーケンを打って ランニングとして越えました。斜度も緩み上段基部でハーケン3枚打って確保 しました。（�卦蕁棔� 上段直登はやはり左ですが、落ち口あたりがいやらしいようなので、ギア携行 と確実なテクニックを持つ人でなければ取り付かないことです。（�元蕁棔� 最近よく見かけますが、ソロでロープも簡単なものしか持たず、あってもソロ システムの技術や経験がなかったり、カラビナ、デバイス、アッセンダー、 クイクドロー、スリングも充分に持っていない人がいらっしゃいます。 ここは落ちれば一番下まで数十m行ってしまい悲惨な状態になることは必須で すので絶対やめてください。過去多くの死亡事故があります。 上段高巻きは釜の落ち口を左岸（上流に向かい右側のこと）に渡り、5m上の トラロープが巻いてある木からスタート。弱点を突きながらジグザグと登り 一旦尾根上に出てから尾根の左斜面に何となくついたバンドをつないで 大滝落ち口すぐ上部に下りる急な小尾根を下りて、少し上流で沢に戻ります。 下りたところは大滝上の2段8m滝のすぐ上でした。 この高巻きは明瞭な踏み跡はなく、人によってはロープを出さないと難しい 弱点を見抜けるオブザベーション能力（ベテランの沢屋さんはこういう能力を 経験によって自然に高めているのです）、悪場を歩ける力が必要と思います。 同角沢の三重ノ滝のような古いながらも明瞭な鎖はありません。 �す盍�きを終え少しで標高635m、裸山（ハダカヤマ）沢との二俣。水量比は2：3で 支流の裸山沢の方がやや多い感じです。 左のモチコシ沢本流へ入ると小粒ながらナメ床となり癒されます。 �イ垢�2m、2mと小滝を越せば、4m滝。左を�卦蕁椶捻曚靴泙后� 次の6m滝も左を�卦蕁⊂綯覆�二条になっている2段8m滝も左を�卦蕕捻曚� 慣れている人はフリーで登れ楽しい滝が続きます。 ��2段4m小滝を容易に越し沢が右に曲がると2段8m滝が現れます。 ここはクライミング慣れしている人との差が出る滝です。 取り付きは左から細かいホールド、スタンスを拾い（途中錆びたハーケン×1） 落ち口は右を登ります。初級者以下にはロープ出した方がよいでしょう。 （�元蕁� �Ю崔磴�4m滝で沢は左に少し折れ、3段3mトイ状を越して少し歩けば 6m直滝。右のスラブを�卦蕕播个蠅泙后� この辺はどんどん距離を稼いで進めば、5mCS滝。CSの右角を�卦蕁椶� 登れますが、手前から右側を容易に巻くこともできます。 ��2段4mトイ状を越して少しで、右側に赤茶の5m垂直スラブに水が滝として 合わさっています。ここが標高860m二俣で、一見すると正面の沢の方が本流 っぽく見落とさないように注意が必要。ここは右のスラブ滝が本流です。 古いリングボルトが打たれていますが、これはアブミ人工ルートでしょう。 スラブの先の脆い砂岩を登ってブッシュの生えた、これも脆い凹角状を 登ります。残置ハーケンも一箇所あるので、やはり不慣れなメンバーがいる 場合はロープを出しましょう。 10m上がると右側に岩が出てきますが、これを登ると思わずA0したくなる くらいスタンスが悪いです。 一般的にはこの岩はやり過ごし、さらに上がって古い残置スリングの巻いて ある木を終了点にした方がよいでしょう。 木から沢に向け土バンドをトラバースできそうです。 この5mスラブ滝から通称「沖の悪場」です。 ��すぐに立ちはだかる15m滝（一般的資料には12mとなっていますが）。 ここは普段クライミングをしている人にはおもしろい滝です。 右の乾いた岩から取り付き上部にぶら下がった赤の残置スリングに向かって 登ります。（赤のスリングは切れていて使い物になりませんが） 裏側にハンドサイズのクラックがある岩をレイバックとフットジャムでつなぎ 残置ハーケン類にランニングをかけ、そのまま乾いた岩壁を登れます。 終了点は長め（240cm）スリングを岩に回して取りました。 単にクライミングエリアなら5.7〜5.8くらいですが、不安定要素の多い滝なので 上述くらいがクライミングで目一杯（もちろんリードで）の人は難しい でしょう。RCCグレード�元蕁椶�な。 ��間髪いれずトイ状4mを越して18m滝。右上が広いテラスになっているので そこに上がり、流芯右壁を残置ハーケンでランニング取りながら登って 流芯を登るようになります。流芯左手にガバクラックとアンダーガバを使い （錆びたハーケン3つあり）ちょっとアンバランスになりながら突破。 �元蕕�らいです。 終了点は利きを確認して倒木2本に分散して取りました。 ここまでが「沖の悪場」です。 高巻きは行ってみていないのでわかりませんがあまりよくなさそう。 ��4mトイ状を越し次の4mトイ状はステミングから右壁に移るポイントが 少しいやらしく�元蕁檗� 落ち口に倒木のある4mを越えると一旦水涸れです。 左に崩落地をやり過ごし標高930m二俣状は右へ。 ゴーロ帯となって最後は小さな二俣に分かれますが、どちらも最後がえぐれた ザレなので適当な所から中間の小尾根に乗れば、裸山丸（1129m）と モチコシの頭（1100m）の間のコルに出て遡行終了。 ��今回下山は女郎小屋ノ頭まで西に進み、そこから南に下る尾根（モチコシ沢 右岸尾根）を使いました。 モチコシの頭から西に向かうつもりがやや南西に下る尾根に間違って乗って しまいました。この尾根にも白い古いビニールテープが時折巻いてあります。 右奥に尾根が見えたので、これはおかしいと思いリカバリーしました。 モチコシの頭からやや西北西に下りる途中岩場を交えた尾根が正解でした。 コルに下りるといかにも玄倉らしく両岸がスパッと切れています。 地形図で確認しながら女郎小屋ノ頭（1080m）。 尾根筋とおしに南南西にしばらく下降。地形図を見ればわかりますが、標高 920mあたりで尾根を離れ南東側の斜面を降りなければ836mピークに行けま せん。常に左側（東側）に注意を払っていると木に赤テープを発見。 高度差60mほど急な斜面を下ると斜度も緩んで尾根の形もはっきりしてきます。 これまた痩せたコルから836mピークに登り返せば、何と植生保護柵に行く手 をブロックされてしまいました。扉も南京錠なので開けられません。 弱点がなさそうなので申し訳ありませんが乗り越えさせていただきました。 ここは柵の中に入っていた方がよさそう。柵の外側（西側）をそのまま歩くと 標高800mくらいで南西の尾根に別れてしまうからです。 さて南に向かう尾根を下降していけば、一箇所モチコシ沢側が崩壊しています。 ここは端を歩かないほうが賢明。 尾根の末端は作業用の木階段があり、玄人倉川河原まで続いていました。 あとは新青崩ずい道入口まで朝来た径を戻りました。 |
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大滝下段
草の生えたカンテ（脆い！）の左凹角を登ってみました（sawadonリード）
草の生えたカンテ（脆い！）の左凹角を登ってみました（sawadonリード）
すぐ上の15m滝
左の乾いた壁をクライミング
レイバックとジャミングでね
左の乾いた壁をクライミング
レイバックとジャミングでね
ハーケン古いが随所にある
ロープ側カラビナはストッパーを使っているのでクローズドスリングにしてある
ロープ側カラビナはストッパーを使っているのでクローズドスリングにしてある
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